Домовой

Настил деревянного пола (видео)

Vasiliy9011 — Tue, 18 Sep 2012 06:13:15 GMT

Настил деревянного пола

1. Инструмент
Для настилки пола понадобится определённый набор инструмента. Прежде всего понадобится уровень или ватерпас, длинной не менее метра, специалисты рекомендуют приобрести поверочную линейку или правило, длинной два три метра.$CUT$
Так же понадобится стамеска, она необходима для плотной подгонки половиц к стенам, купите пластиковый наконечник для стамески, чтобы избежать лишнего шума.
Шуруповерт, молоток и ножовка уже наверняка у Вас уже есть, а если нет то их нужно приобрести, поскольку эти инструменты нужны постоянно. Фиксация полотна ножовки должна происходить без дополнительных инструментов, поскольку возня с отвертками и ключами во время настила пола отнимает много времени.
Желательно так же приобрести отрезную машину, если необходимо произвести настил большой площади пола. Она значительно облегчит работу, с помощью отрезной машины можно делать точные распилы по длине и под углом.

2. Выравнивание основания
При укладки пола очень важно что бы основание было идеально ровным. Однако очень часто встречается, что на бетонном основании есть глубокие выбоины и трещины, их необходимо выровнять, в противном случае ваш пол будет прогибаться и скрипеть. Многие пользуются наливным наполнителем но самым простым способом является выравнивание с помощью простого речного песка, просушенного в духовке. Песок должен быть мелко зернистым, чтобы он мог заполнить даже самые мелкие трещины. В то же время песок легко разравнивать с помощью уровня или правила.

3. Установка лаг
На подготовленное основание нужно настелить гидроизоляцию, в качестве гидроизоляции мы использовали полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. При настиле пленки делаем припуск на стены высотой 10 см. Влага будет подниматься позади панелей но не проникнет к полу. На пленку укладываем лаги, расстояние между лагами не должно превышать 69 см.
Размечаем места укладки лаг и отмечаем их на стенах. В качестве лаг мы будем использовать сосновый брус толщиной не менее 45 мм. Сторону обращенную к полу надо острогать.
Определяем конечную высоту пола вровень с порогом, укладываем первую лагу, если высота лаги плюс толщина половой доски меньше конечной высоты пола лагу нужно приподнять с помощью монтажных клиньев. Расстояние между монтажными клиньями, по длине лаги 50 см. Затем задайте над лагой произвольную высоту например 20 см и с помощью нивелировочной рейки перенесите размеры по периметру комнаты, отмеряя 20 см в низ определяем высоту на которой должны находится остальные лаги, используя данный метод мы уверены, что уровень выдержан. Далее устанавливаем остальные лаги, выравнивая их по высоте с помощью монтажных клиньев. После выравнивания скрепляем лаги с клиньями с помощью саморезов закручивая их по диагонали через лагу и клинья.
Что бы пол не был холодным проложите между лагами утеплитель.

3. Настил
Укладывая первую доску следите что бы расстояние между доской и стеной было не менее 12 мм (зависит от материала и технологии, следуйте рекомендациям производителя). Закрепите доску по ценрту саморезом, на столько близко к заднему краю что бы потом саморез можно было скрыть плинтусом. Другой край доски закрепите так же саморезом в край гребня. После чего проверте выдержана ли линия горизонта, если все ровно то закрепляем доску по краям, если же есть неровность можно использовать монтировку для первой доски. Далее работа пойдет быстрее, укладываем остальные доски подгоняя их на место ударной колодкой, получая полотные стыки между досок. На каждой лаге доски крепим шурупом в гребень.

4. Укладка последней доски
При укладке последней доски иногда возникают трудности. Положите последнюю доску на предпоследнюю чтобы она оказалась с ней вровень, а поверх положите еще одну в плотную к стене, верхняя доска должна лежать гребнем к стене. Проведите линию по нижней доске, следуя кромке верхней доски. Обрезаем доску по линии, срез лучше делать под острым углом. Благодаря такому срезу последняя доска легко войдёт между стеной и предпоследней доской. Подожмите последнюю доску с помощью стамески и закрепите её шурупом в самый край так чтобы шуруп можно было скрыть плинтусом.

Полы (Монолитные стяжки)
Защита от влаги (Гидроизоляция)
Распиливание и инструменты для распиливания древесины (Заточка пил)
Материалы на основе древесины
Типы винтов и области их применения

Откидной лоток для инструментов

Vasiliy9011 — Tue, 04 Sep 2012 10:38:26 GMT

Откидной лоток для инструментов

Предлагаю отличный способ использовать для хранения даже малое пространство в мастерской. В показанном лотке хранятся девять измерительных и разметочных инструментов, но его можно легко приспособить для хранения стамесок, отверток, гаечных ключей или других вещей.$CUT$

Чтобы сделать лоток, сначала необходимо измерить нижнюю часть подвесного шкафчика. Длина лотка должна быть равна расстоянию между двумя боковыми стенками шкафчика минус 3 мм для свободного зазора, а ширина - расстоянию между стеной и задней стороной фасадной рамы шкафчика минус 22 мм для зазора, позволяющего опускать лоток вниз. Вырежьте планку, которая будет установлена между боковыми стенками шкафчика.

Для точного размещения отцентрируйте и после установки лотка закрепите шурупами деревянный запор к нижнему краю фасадной рамы шкафчика. Затем, удерживая лоток в закрытом положении, в передней планке лотка просверлите сквозь отверстие в деревянном запоре направляющее отверстие для штифта-засова. Наконец, выпилите деревянные упоры и фиксаторы для крепления инструментов в лотке, подобно показанным на фото, и приклейте их к фанерному дну лотка, чтобы инструменты не выпадали.

Wood-Мастер

Работа с ленточной пилой

Vasiliy9011 — Tue, 04 Sep 2012 10:13:56 GMT

Работа с ленточной пилой
Конечно, не каждый готов выложить за пилу $1000. Возможно, вы приобрели дешевую ленточную пилу, которую стараетесь задвинуть в дальний угол мастерской, когда приятели-столяры приходят к вам поболтать. Но не стоит смущаться. Научившись правильно обслуживать и воспользовавшись несколькими хитрыми доработками, можно настроить и недорогой станок, который будет выполнять чистые и точные пропилы при каждом включении.$CUT$

Неужели это возможно? Мы попросили поделиться своими секретами одного из лучших мастеров Майкла Форчуна. Когда мы посетили мастерскую Майкла, он показал нам один из лучших своих станков - скромную 14-дюймовую ленточную пилу модели BS14000, с двигателем мощностью 600 Вт, стоимостью около $350. Мастер уверяет, что такого инструмента вполне достаточно для небольшой мастерской, в которой! работает только один человек. Важно лишь правильно его настроить. Вам тоже удастся заставить собственную тихоходную пилу отлично работать.

Начните с главного
В мастерской Майкла пять ленточных пил, все они смонтированы подобно показанным на рисунке Ridgid и более дорогой 14-дюймовой ленточной пиле Genera! International (GI) стоимостью около $800. Он отмечает пять ключевых условий, необходимых для безупречной работы ленточной пилы.

ДВА ЛИДЕРА В МАСТЕРСКОЙ МАЙКЛА

Тщательно настроенная и доработанная Майклом 14-дюймовая пила Ridgid (слева)
и 14-дюймовая General International не отличаются друг от друга по скорости
и точности распилов, несмотря на то, что вторая пила намного дороже первой.

¦ Прочное и массивное основание
Майкл утверждает: чтобы ленточная пила не вибрировала, она должна быть установлена на массивное основание, прочно стоящее на полу. Он никогда не ставит пилы на мобильные подставки на колесах. В своей мастерской он подложил под основание GI кусок фанеры со скругленными кромками. Под фанерой закрепил четыре тефлоновые опоры (так называемые подкладки для перемещения мебели), которые продаются в магазинах скобяных изделий. Это обеспечивает полный контакт станка с полом и позволяет относительно легко передвигать пилу по мастерской. Ножки ленточной пилы Ridgid и некоторых других станков также имеют тефлоновые опоры для быстрого перемещения по мастерской в случае необходимости. В итоге решение оказывается дешевым и соответствующим нуждам столяров.

¦ Пылеудаление
Хорошая пила имеет один или несколько пылеудаляющих патрубков, соединенных со стружкососом, что предохраняет полости корпуса с колесами (со шкивами), от засорения опилками, которые мешаю работе. Больше всего Майклу нравится встроенное пылеудаление в ленточной пиле GI, избавляющее от необходимости уборки мастерской пылесосом или возни с толстым шлангом стружкососа.

¦ Достаточная мощность
Майкл говорит, что ленточной пилы с двигателем мощностью 400 Вт достаточно для большинства работ в мастерской. Но он согласен, что более мощный двигатель справится с серьезной задачей быстрее, например, когда нужно распустить вдоль заготовку из твердой древесины толщиной более 100 мм.

¦ Высококачественное пильное полотно
Как уверяет Майкл, новые пилы обычно укомплектованы плохими пильными полотнами, которые требуется заменить в первую очередь. И хотя он испытал все виды пильных лент, Майкл чаще пользуется для грубого распила любимым полотном шириной 1 2 мм из углеродистой стали, с шагом три зуба на дюйм и большими пазухами между соседними зубьями. Опытным путем он определил, что Мелкозубые полотна в действительности не лучше полотен с крупными зубьями, когда необходим чистый прямой распил. Не менее важно и качество пайки полотна, поэтому он приобретает полотна только у проверенной фирмы, полагаясь на качество и надежность пайки этих изделий.

¦ Поддержка заготовки
Поскольку размеры пильных столиков очень небольшие, Майклу пришлось разработать простую регулируемую систему поддержки заготовок, включающую недорогую роликовую опору (без одной ножки), деревянную опорную планку, закрепленную на основании пилы, и регулируемый рычаг с фиксатором, который соединяет пилу с подставкой. С этими доработками Майкл может распиливать заготовки более 3 м длиной.

Настройте пилу для успешной работы
От точной регулировки ленточной пилы зависит, будет ли пропил посредственным или качественным. Майкл делится секретами, которые помогут добиться отличных результатов.

¦ Центровка полотна для продольных распилов
При отключенном питании, вращая рукой верхнее колесо пилы, убедитесь, что пильное полотно лежит на середине обода колеса; при необходимости регулировочной ручкой выровняйте его. Затем при слегка приоткрытом кожухе (чтобы видеть колесо и полотно) включите пилу и точно настройте верхнее колесо для идеальной центровки пильного полотна на ободе. При этом полотно центрируется и на нижнем колесе при условии, что направляющие блоки и подшипники настроены точно. (Майкл никогда не регулирует нижнее колесо.) Сделайте пробный распил и сравните его с рисунком, чтобы определить, хорошо ли отцентрировано полотно.

¦ Правильное натяжение полотна
Майкл устанавливает такое натяжение, пои котором пильное полотно при надавливании пальцем отклоняется в сторону примерно на 6 мм. Он говорит, что меньшее натяжение полотна дает лучшие результаты по сравнению со стандартными установками. Например, для полотна шириной 12 мм он настраивает такое же натяжение, как для полотна 10 мм. После пиления Майкл ослабляет натяжение пильного полотна, чтобы на ободьях колес не появились вмятины, а на полотне не было изгибов, приводящих со временем к разрушению сварного шва.

¦ Очистка колеса щеткой
Опилки и пыль, налипающие на колесо, приводят к смещению пильного полотна на ободе, что влияет на качество распила. Простая щетка, очищающая нижнее колесо, препятствует скоплению опилок на ободе. На одной ленточной пиле в мастерской Майкл закрепил внутри нижнего кожуха небольшой кусок деревянной щетки с жесткой щетиной для более эффективной очистки.

¦ Настройка направляющих блоков
Майкл считает направляющие блоки (сухари) идеально настроенными, когда между ними и пильным полотном почти нет зазора и одновременно отсутствует трение. Чтобы получить минимальный зазор, он накладывает на задний край пильной ленты сложенный пополам кусочек бумажной кальки толщиной около 0,025 мм. Слишком большой зазор позволяет полотну скручиваться и портить направляющие сухари при выпиливании крутых изгибов.

¦ Регулировка опорного подшипника
Для установки необходимого зазора Майкл вставляет короткую металлическую линейку толщиной 0,8 мм между задним краем пильного полотна и опорным подшипником. Затем он фиксирует настройку, затягивая болт гаечным ключом. Такую же регулировку необходимо проделать и под столиком ленточной пилы. Проверните колесо (шкив) вручную и визуально проверьте необходимый зазор в обоих местах.

¦ Хороший упор - хороший распил
Майкл всегда крепит к металлическому продольному (параллельному) упору пилы дополнительную деревянную накладку. При этом пильное полотно не портит металлический упор, поддерживаются широкие заготовки при распиливании и удается быстро выставить прямой угол между столиком и упором. Когда нужно отрегулировать деревянную накладку, Майкл просто снимает ее и наклеивает одну или несколько полосок малярной ленты вдоль нижнего или верхнего края металлического продольного упора.

¦ Выравнивание столика и продольного упора
Майкл продемонстрировал изящный способ, облегчающий настройку уровня столика. Сначала он перевернул расположенный снизу упорный болт для установки столика на 0°, ввернув его снизу вверх, а не сверху вниз, как обычно. Затем в торце латунного или алюминиевого прутка длиной 38 мм и диаметром 1 2 мм просверлил отверстие диаметром 8 мм на глубину 25 мм, а противоположный сплошной торец отшлифовал. Полученный колпачок он надевает на резьбовой конец болта. При этом регулировка столика значительно упрощается благодаря легкому доступу к фиксирующей гайке и головке болта. Следует поворачивать болт, пока столик не встанет под прямым углом относительно пильного полотна. Это позволяет наклонять столик влево при удалении колпачка и снова быстро выравнивать его, ставя колпачок на место.

¦ Натяжение ремня
Чтобы обеспечить хорошее натяжение ремня между двигателем и маховиком в некоторых моделях ленточных пил, Майкл ослабляет болты крепления двигателя и вставляет распорные клинья между двигателем и основанием пилы. Убрав слабину ремня, он фиксирует двигатель затяжкой болтов. Хорошее натяжение обеспечивает передачу полной мощности и препятствует пробуксовке ремня. Кроме того, подкладка из фанеры толщиной 25 мм под основанием пилы уменьшает вибрацию.

¦ Держите инструмент под рукой
Майкл предпочитает держать инструмент наготове. Быстрой регулировке помогает гаечный ключ, закрепленный на кожухе верхнего колеса парой редкоземельных магнитов. Отверстие в ручке толкателя позволяет подвесить его на винте верхнего кожуха пилы, где он будет всегда под рукой.

Четыре основных распила ленточной пилой
С готовой к работе, хорошо настроенной пилой следуйте советам Майкла и постарайтесь освоить основные распилы. Это поможет приобрести навыки работы со станком.

¦ Распил по ширине
Майкл подготовил кусок грубой доски, которую собирается распилить вдоль до нужной ширины на ленточной пиле. Он утверждает, что не пользуется циркулярной пилой для распиливания досок уже более тридцати лет, предпочитая ленточную. Он считает такую работу более эффективной из-за меньшего количества отходов и потребления электроэнергии.

Вначале он обрезает первый грубый край, ведя пильное полотно вдоль прочерченной линии и направляя доску рукой. Затем фугует свежую кромку доски. Прижимает доску остроганной кромкой к продольному упору и спиливает обзол¹ с другого края. Пропил остается ровным по всей длине доски без отклонений пильного полотна. В конце работы он выглаживает вторую кромку строганием. Обратите внимание на то, что Майкл установил направляющие сухари всего в 6 мм над поверхностью доски, чтобы исключить смещение полотна и лучше управлять пилением.

Обзол¹ - часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале или детали

¦ Вертикальный распил
С описанными ранее настройками и установками Майкл может выполнять безукоризненный вертикальный пропил (роспуск) на самой дешевой из имеющихся у него ленточных пил. Для этого он устанавливает на продольный упор высокую дополнительную накладку, обеспечивающую надежную опору заготовке при ее подаче на полотно. Для безопасного завершения пропила Майкл использует толкатель, который удобно расположен поблизости.

¦ Криволинейный пропил
При выпиливании дуг и кривых линий Майкл начинает рез, ведя пильное полотно с отступом 0,4-0,8 мм от линии разметки и выдерживая это расстояние по всей длине пропила. (Если требуется пиление с поворотом по небольшому радиусу, выберите правильную ширину пильного полотна по рисунку) Секрет состоит в боковом давлении на деталь и пильное полотно с вогнутой стороны пропила для лучшего контроля. На криволинейной кромке обрезка Майкл закрепляет скобами полоску наждачной ленты, с помощью которой шлифует кривую поверхность детали (фото).

ВЫБОР ПОЛОТНА ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПРОПИЛА

¦ Приспособление для кругового пропила
Приспособление Майкла для пропила по кругу состоит из куска фанеры толщиной 1 2 мм и рейки с пазом «ласточкин хвост» (в форме трапеции), вклеенной в центральный паз. В паз рейки вставляется соответствующий пазу ползунок с осевым штифтом на конце (см. рисунок).

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ ОКРУЖНОСТЕЙ

Для использования шаблона определите радиус окружности, которую необходимо выпилить. Закрепите шаблон струбциной на столике ленточной пилы и двигайте вдоль паза ползунок со штифтом, пока расстояние между разведенными вправо зубьями пильного полотна и осью штифта не станет равно этому радиусу. После этого струбциной зафиксируйте упорный блок на ползунке у конца пазовой рейки (фото). Просверлите отверстие диаметром 6 мм по центру на обратной стороне заготовки для выпиливаемой окружности. Выдвиньте ползунок из паза и наденьте заготовку просверленным отверстием на осевой штифт. Включите пилу и перемещайте ползунок с заготовкой к пильному полотну. Поворачивая заготовку по часовой стрелке, надвигайте ее на полотно пилы легким боковым и прямым нажимом, пока упорный блок ползунка не упрется в торец пазовой рейки. С этого момента начинается выпиливание идеального круга. Вращайте заготовку на оси приспособления с боковым и прямым давлением, удерживая ползунок на месте до завершения распила.

¦ Простая, но эффективная самодельная рейсшина
Нередко новая (или бывшая в употреблении) ленточная пила попадает в мастерскую без продольного (параллельного) упора. Такое произошло с одной маленькой настольной ленточной пилой в мастерской Майкла. Решить проблему довольно просто. Сделайте простую рейсшину из двух ровных обрезков фанеры. Майкл использовал березовую фанеру. Он сделал пропилы на концах колодки-упора рейсшины, позволяющие быстро крепить ее к пильному столику парой пружинных струбцин-прищепок. Затем склеил и скрепил шурупами обе части рейсшины под прямым углом, сформировав Т-образное перекрестие. Чтобы использовать Т-образную рейсшину в качестве продольного упора, расположите ее на нужном расстоянии от пильного полотна. Снимите по одному колпачку с губок обеих струбцин и вставляйте открытые губки струбцин в пропилы, когда фиксируете направляющую к переднему краю столика пилы.

Распиливание и инструменты для распиливания древесины (Заточка пил)
Сверление и инструменты для сверления древа
Строение древесины
Работа с фанерой
Соединение деревянных деталей

Wood-Мастер

Клеи, замазки и шпатлевки

Vasiliy9011 — Sun, 26 Aug 2012 12:36:05 GMT

Клеи, замазки и шпатлевки

За последние десятилетия химическая промышленность значительно усовершенствовала выпускаемые клеящие материалы. Раньше в основном использовали клеи для дерева, гуммиарабик для бумаги и мучной клейстер для обоев. Клеи использовались для соединения лишь очень немногих материалов. В настоящее время появилась возможность склеивать самые разные материалы$CUT$, причем прочность соединения при выборе нужного клея и соблюдения правил обработки склеиваемых поверхностей сохраняется годами и десятилетиями. Совсем необязательно использовать дюбели и шурупы там, где можно приклеить, например, крючки на бетонную стену и шарниры на дверцы шкафа, но это сделать не так уж и просто. Для прочности склеивания наряду с правильно выбранным клеем необходима соответствующая подготовка, которую на практике часто выполняют совсем не так, как советует теория.
Кроме того, слишком мал опыт работы с современными клеями, чтобы определить долговечность клеящих материалов. Склеенные материалы могут держаться очень долго, хотя точное время и неизвестно, причем по месту склейки невозможно определить, сколько времени прошло после склеивания. Зато ясно видно, как ржавчина разъедает винты и они выпадают из древесины, а также ослабевают дюбели в каменной кладке. К сожалению, имеется очень важный аргумент против применения многих современных клеев — это содержание в них вредных для окружающей среды веществ.
В данной статье дан обзор различных видов клеев, их характеристики и техника обработки склеиваемых поверхностей.

Механизм действия клеящих веществ
Когезия и адгезия
Механизм действия клеящих веществ основывается на когезии, т. е. силе притяжения между молекулами клеящего вещества. Это относится и к сцеплению клеящих веществ с изделием, которое зависит от разных причин.
Под адгезией понимают прилипание друг к другу твердых тел (и жидкостей) вследствие взаимного притяжения молекул различных веществ. Действие этих сил особенно эффективно при тесном соприкосновении. Для этого клей должен быть по возможности очень жидким, что достигается тремя различными способами:
• растворением клеящего вещества в жидком растворителе (клей, приготовленный на основе искусственных смол, содержащий растворитель);
• распределением нерастворимого клеящего вещества в виде мельчайших частиц в воде (дисперсионный клей);
• плавлением клеящего вещества (расплавленный клей).
Растворители и вода при твердении клея испаряются, а расплавленный клей вновь твердеет при нормальной температуре окружающей среды.
Прочность сцепления может быть обеспечена лишь в том случае, когда склеиваемые поверхности очищены от грязи и жира, которые препятствуют взаимодействию клея с поверхностью заготовки, поэтому очистка склеиваемых поверхностей имеет очень большое практическое значение.

Механическое крепление (соединение)
Прилипаемость клеящего вещества к изделию требуется тогда, когда приклеивание происходит за счет механического защемления клея в невидимых невооруженным глазом порах и в мельчайших неровностях на поверхности изделия.

Химическая «сварка»
Склеивание синтетических материалов основывается на том факте, что их строение приближается к строению синтетических смол, находящихся в клеящем веществе или даже соответствуют им.
Благодаря растворителю, содержащемуся в клее, вещество на поверхности изделия (искусственного материала) растворяется, так что молекулы синтетических компонентов изделия связываются или химически взаимодействуют с молекулами синтетических компонентов клея (диффузионный клей). Об адгезии в данном примере речь не идет.

Растворители
Растворители в определенной степени вредны для здоровья и огнеопасны. Клеи, содержащие растворители, как и клеи, при работе с которыми необходимо дополнительно использовать растворители, например для очистки склеиваемой поверхности, следует применять только в том случае, если другое механическое соединение невозможно. Работать с растворителями можно только в хорошо проветриваемом помещении.

Клеящие вещества и подобные им материалы
Классификация клеящих веществ с различных точек зрения требуется для того, чтобы лучше понять, что скрывается за многочисленными их обозначениями.

Клеи для дерева
Раньше клеящие вещества изготавливали из природных смол и соков растений.
Клейстер готовили из картофельного крахмала, казеиновый клей — из творога, животный клей — из шкур, сухожилий, хрящей и костей животных. Последний вид клея известен в качестве классического столярного клея, выпускаемого в форме плиточек, шариков, хлопьев и порошка. Вначале этот клей долго вымачивают в воде, затем нагревают на водяной бане и наносят на хорошо разогретую древесину.
В настоящее время эти клеи используют очень редко, так как на смену им пришли синтетические искусственные клеи, которые благодаря их цвету называются белыми клеями. Их в основном применяют для тех же целей, что и столярный клей, но в отличие от столярного их называют холодными клеями.
Широко применяется дисперсионный клей ПВА, для изготовления которого поливи-нилацетат диспергируется в водном растворе.
Наиболее известные клеи для холодной склейки — это Пональ (Ponal) фирмы Henkel и Уху-Колль (Uhu-Koll) фирмы Uhu. Они предназначены для склеивания древесины, кожи, войлока, пробки и тканей, наклеивания бумаги и фотографий на деревянные изделия. Клеи для холодной склейки выдерживают температуру до 80°С и устойчивы к влажности. Особенно следует упомянуть клей на основе смолы каури (синтетический клей в виде порошка), к которому подмешивают специальный закрепитель. Это абсолютно водоустойчивый и жаростойкий клей.

Клеи
Все клеящие материалы на основе искусственной смолы, за исключением клеев типа Leim, предназначенных для склейки древесины, называются просто клеями. Искусственные смолы изготавливают синтетическим способом из химических компонентов, добываемых из угля и нефти.

Замазки и шпатлевки
Основу этих материалов составляют клеи, в которые вводят наполнители. Они предназначены для заделки отверстий, щелей и швов в различных изделиях, для создания гладкой поверхности, а также чаще всего в качестве грунтовки перед нанесением покрытий. Для этой цели замазки и шпатлевки должны обладать хорошей клеящей способностью к различным изделиям и при высыхании не должны трескаться и давать усадку. Пока еще не существует универсальной замазки и универсальной шпатлевки: не каждое отверстие даже в бетоне удается качественно замазать. Замазку и шпатлевку после высыхания подвергают тщательной обработке, как само изделие, в том числе шлифуют.

Материалы, подобные клеящим веществам
Они имеют много общего со шпатлевками. Растворы для скрепления камней тоже выполняют функцию клея. Раствор схватывается с камнем и после высыхания образует прочное надежное соединение. Краски, нанесенные на основу, образуют прочную пленку, защищающую выкрашенное изделие от воздействия окружающей среды.

Виды клеящих веществ и возможности их применения
Знание химической структуры и механизма действия клеящих веществ помогает правильно сориентироваться при выборе клея. Нужно не просто верить рекламе изготовителя, но и самостоятельно оценивать, какой клей предназначен для каких целей, а также учитывать его вредные воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Дисперсионные клеи
Дисперсионные клеи состоят из мельчайших частиц искусственной смолы, не растворимых в воде и находящихся в водном растворе во взвешенном состоянии. Консистенция клея варьирует от очень густой до пастообразной. Как правило, перед обработкой клей имеет молочно-белый цвет. После испарения воды он полимеризуется и становится почти прозрачным. Избыток клея до затвердения следует удалить влажной тряпкой, так как после этого клей уже водонерастворим.
Чтобы нанесенный клей мог отвердеть, вода из клеящего вещества должна либо перейти в изделие, либо испариться через стыки склейки. Из этого следует, что дисперсионные клеи преимущественно должны применяться для склейки древесины, бумаги, картона, обоев, тканей и ковров, т. е. материалов, впитывающих или пропускающих влагу, а также для приклеивания плиток.
Эти клеи предназначены для склейки больших поверхностей. Время обработки зависит от скорости испарения воды, которая повышается с ростом температуры.

Клеящие вещества, содержащие растворители
В данном случае речь идет о растворении искусственных смол в растворителях, после испарения которых искусственная смола образует вязкую клейкую пленку. Эти клеи не выдерживают больших нагрузок, потому что во время их нанесения растворитель быстро улетучивается. Такие клеящие средства не пригодны для больших площадей. При небольших склейках их можно использовать для любых изделий, за исключением определенных искусственных материалов, разрушаемых или растворяемых растворителями.
К недостаткам этих клеев следует отнести их вредное воздействие на здоровье человека. Поэтому их применяют только в том случае, если нет другого подходящего клеящего средства. Кроме того, пары растворителя легковоспламенимы, поэтому при большом количестве растворителя следует обязательно работать в хорошо проветриваемом помещении.
Универсальные клеи относят к клеящим средствам, содержащим растворители. Их наносят таким образом, чтобы впоследствии недостатки склейки можно было скорректировать.
Контактные клеи в большинстве случаев содержат растворители. Контактный клей наносят на обе склеиваемые поверхности. Как только большая часть растворителя испарится (в среднем через 10 минут, более точно это можно определить пальцем), обе части плотно прижимают друг к другу. При склеивании контактным клеем детали следует прижимать с максимальной точностью, так как последующая корректировка невозможна.
Особо следует упомянуть современные желеобразные клеи, такие, например, как «Гриниц» (Grienits) — контактный клей, не образующий капель и обладающий большой клеящей способностью. В данном случае склеиваемые детали можно впоследствии скорректировать, если они не были точно подогнаны друг к ДРУГУ-
Контактные клеи приемлемы практически для всех изделий, особенно для склеивания непористых материалов, а также склеивания изделий поверхностями.
Сварочные клеи — это специальные клеи для синтетических материалов, которые своей клеящей способностью обязаны тому, что их растворитель способен растворять синтетические материалы. Клей растворяет поверхность такого материала, и при соединении таких поверхностей частицы синтетического материала за счет молекулярной сшивки создают практически неразделимое клеевое соединение — процесс, подобный сварке. Применяются такие клеи для склейки предметов домашнего обихода из пластика, а также твердых и мягких пластмасс.
«Жидкий металл» — это вид клея на виниловой основе, состоящий из синтетической пасты и металлического порошка. Жидкометаллический клей используют так же, как замазку, в виде «жидкой стали» и «жидкого алюминия».
Холодной сваркой называют любую методику склеивания, которая позволяет выполнять соединение металлов, которые можно соединять, кроме того, лишь пайкой или сваркой. Речь идет не о сварке в прямом смысле этого слова, а о соединении клеящим веществом, известным как «жидкий металл», независимо от того, на какой основе изготовлен этот клей.
Основным компонентом жидкого металла служит синтетический материал, к которому добавлено значительное количество металлического порошка, так что после отверждения клей выглядит как металл. Кроме того, наличие частичек металлического порошка значительно повышает прочность сцепления. С помощью такого клея можно склеивать, герметизировать и ремонтировать не только сталь и алюминий, но и надолго скреплять любые твердые материалы. После отверждения ремонтную массу можно строгать.
«Жидкая эмаль» — это торговое название материала на акриловой основе, выпускаемого всевозможных цветов (в тюбиках), который предназначен для небольших работ по восстановлению эмали ванн.

Двухкомпонентные клеи на основе эпоксидных смол
Эта важная группа клеящих средств, не содержащая растворителей, состоит из связующего вещества (искусственной смолы) и отдельно хранящегося отвердителя, или активатора. Связующее вещество очень густое, почти пастообразное. Отвердитель может быть жидким или поставляться в виде порошка. Если оба компонента (связующее и отвердитель) соединяют, то происходит химическая реакция, которая в зависимости от возникающей при этом температуры менее чем за 20 минут приводит к отверждению клея, который приобретает достаточно высокую начальную прочность склеивания. Окончательную прочность сцепления клей набирает лишь спустя несколько часов.
Перед нанесением следует, согласно инструкции, либо смешать в соответствующей пропорции связующее и отверди-тель, либо поступить как с «не смешивающимся» клеем, т. е. смолу нанести на одну деталь, активатор на другую, так чтобы при соединении оба компонента могли войти в контакт друг с другом.
Основная область применения этого клея — непористые материалы всех видов, которые необходимо прочно и надежно склеить. Для синтетических материалов данные клеи непригодны. Эпоксидную смолу можно армировать стекловолокном, что позволяет решить самые трудные задачи по ремонту, например, автомобильных кузовов.
Существуют также двухкомпонентные клеи с высокой долей металлического порошка, предназначенные для «холодной» сварки.

Однокомпонентные — реактивные клеи на основе акрилоникрила
Речь идет о клеях, не содержащих растворителей, которые моментально схватываются на воздухе, как, например, клей «Момент». Эти клеи применяют только для склеивания небольших поверхностей. Такие реактивные клеи предназначены для высокопрочных соединений непористых материалов, таких, как металл, фарфор, керамика (но не стекло), а также синтетических материалов и резины. Предварительно очистив от грязи поверхность, наносят тонкий слой клея. Следует избегать попадания клея на кожу и особенно в глаза. Удаление гчлея с пальцев производят с помощью ацетона.
Домашний мастер, зная особые свойства реактивных клеев, предназначенных главным образом для промышленности, может их очень эффективно использовать.

Плавящиеся клеи
Искусственную смолу в виде стержня или патрона вводят в специальный пистолет, в котором она плавится при f~250— 300°С, и в виде жидкого клея ее вносят в стык. После охлаждения получается очень прочное клеевое соединение. Плавящиеся клеи можно использовать для всех материалов, не изменяющихся от воздействия горячего клея. Места склейки или клеевые швы можно выровнять путем повторного нагревания.
Фирмы-изготовители поставляют клеящие стержни самых разных цветов для всевозможных материалов. Преимущество плавящихся клеев состоит в том, что они не усыхают и не изменяют своих свойств. Оклейку фанерой, пленкой и окантовку изделий выполняют плавящимися клеями при помощи утюга.

Изоляционная пена из полиуретана
Такую пену используют в качестве клеевого изолятора или заполнителя при установке, например, дверей и оконных рам. Выходя из распылителя, вспенивающийся материал увеличивается в объеме в 3—4 раза, заполняя все пустоты и щели. Излишек пены после ее отверждения (через 20—24 часа) срезают.

Строительные клеи
Речь идет о клеящих средствах на основе цемента, обеспечивающего адгезионную прочность, в которые подмешивают искусственную смолу для улучшения сцепления с поверхностью. В зависимости от вида строительного клея или клеящего раствора используют различные заполнители, наиболее употребляемый из которых — кварцевый песок.

Обойный клейстер из производных целлюлозы
В данном случае речь идет о клеящих веществах специально для оклеивания обоями и об изготовлении клеевых красок, которые будут описаны ниже.

Клейкие ленты
Клейкие ленты из синтетической пленки, используемые как в домашнем хозяйстве, так и в канцелярской работе, для долговечных соединений непригодны, так как слой клеящего вещества высыхает, клейкая лента становится ломкой и через некоторое время разрушается.
Тканые и бумажные клейкие ленты предназначены для защитного покрытия (например, оконных или дверных рам) во время малярных работ. После окрашивания эти ленты снимают, в результате чего остаются четко выраженные границы окраски. Такие ленты служат также для защиты мебели и полов при малярных работах.
Двусторонние клеящие тканевые полосы используют для склеивания стыков при укладке ковровых покрытий, а также в качестве монтажных лент.

Технология склеивания
Клеящее вещество следует по возможности равномерно и тонким слоем нанести на очищенную поверхность. При небольших объемах склеивания клей удобно наносить наконечником тюбика с клеем, при склеивании больших поверхностей используют кисточку или зубчатый шпатель из искусственного материала или металла (только не для белого клея — изменится цвет) с крупными и мелкими зубцами. Напылением клея из распылителя можно наклеить на гладкие поверхности мягкий материал (фотографию, бумагу, пенопласт, ткань, войлок). Для клеящих стержней необходимо использовать клеящие пистолеты (рис. 1).

Рис. 1 Клеящий пистолет (фирмы Bos-tik). Стержень из клея при нагревании становится жидким.

Рабочие инструменты после употребления дисперсионного клея следует очистить механическим способом, прежде чем клей затвердеет, и основательно промыть водой.
Жизнеспособность клея — это отрезок времени, в течение которого клей пригоден к работе. Время схватывания — это время, продолжающееся от момента нанесения клея до полного затвердевания. Затвердевание может происходить настолько быстро, что соединенные элементы больше не удается скорректировать.
Жизнеспособность и время схватывания клея обычно указываются в инструкции по применению. Время схватывания можно значительно сократить за счет повышения температуры. Мелкие предметы можно поместить в духовку, либо использовать фен или обогреватель. Прочность склейки зависит от точной фиксации склеиваемых элементов. В трудных случаях, например при склейке разбитой вазы, отдельные ее части фиксируют клейкой лентой, которую после затвердевания снимают. Чем меньше корректируют склеиваемые детали, тем лучше; в некоторых случаях такие поправки невозможны, например при использовании клеев типа «Момент» или многих двухкомпонентных клеев.
Наряду с выбором нужного клея решающее значение для прочности сцепления имеет очистка склеиваемых поверхностей. Между поверхностью изделия и клеем не должно быть инородных тел. Чем меньше место склейки, тем тщательнее должно быть оно очищено. Например, бетон и строительные камни основательно очищают щеткой; металл очищают от ржавчины, с древесины удаляют старые покрытия и остатки клея; масла и жиры удаляют универсальными очистителями, промывочным бензином или ацетоном, пыль вытирают тряпкой.
При склеивании мелких деталей даже после очистки не следует касаться поверхности пальцами, так как даже следы пота препятствуют качественной склейке.
Склеивание древесины и фанеры описано в других разделах.

Как выбрать клей?
Для каждого материала существует свой клей.
Хорошее качество клеящих средств, предлагаемых изготовителями (например, фирмами Uhu, Henkel, Praktikus, Locite, Bindulin, Technicole и пр.); домашнему мастеру совсем небезразлично. Поэтому нельзя рекомендовать какой-то определенный клей, следует лишь указать на то, какой клей можно применять для какого изделия (материала). Об экзотических комбинациях, как, например, обои на металле или кожа на керамике, речь не пойдет. В целом можно только порекомендовать специальные клеи для специальных материалов и отказаться от клеев, содержащих растворители (универсальные клеи).
Итак, рекомендуем следующие комбинации:

Обои: клейстер.
Бумага, картон: гуммиарабик, клейстер.
Бумага и картон с деревом: деревянный клей, для склеивания особых поверхностей — контактный напыляемый клей.
Ткани, войлок, кожа: контактный (напыляемый) клей, если изделия коробятся, для плотных тканей -— деревянный клей.
Синтетические материалы: твердый и мягкий ПВХ; пластмасса в быту — сварочный клей.
Жесткий пенопласт (Styropor): специальный напыляемый клей.
Мягкий пенопласт (Moltopren): специальный напыляемый клей.
Резина: контактный клей, клей «Момент».
Стекло: специальный клей. Дерево, древесные материалы: деревянный клей, плавкий клей.
Непористые материалы, такие, как металл, фарфор, керамика, камень: двухкомпонентный клей, плавкий клей.
Кроме того, домашний мастер должен иметь следующие клеящие средства:
• гуммиарабик для простой склейки бумаги;
• клейстер для обоев;
• контактный напыляемый клей для склеивания особых поверхностей бумаги, картона, всех видов тканей, кожи;
• специальный клей для жесткого пенопласта, мягкого пенопласта и стекла;
• специальный сварочный клей для искусственных материалов;
• деревянный клей для дерева и древесных материалов всех видов;
• двухкомпонентный клей для всех непористых материалов;
• контактный клей в качестве «универсального», за исключением искусственных материалов.

Устройство для управления дачным насосом

Vasiliy9011 — Tue, 21 Aug 2012 06:24:05 GMT

Устройство для управления дачным насосом

Лето в разгаре. После жаркого трудового дня ток хочется принять душ! Но многим наверняка знакомо такая ситуация: Вы намылились, облегченно открыли кран в летнем душе и с досадой проводили взглядом последнюю струйку воды, медленно капающую из крана. $CUT$Почему так произошло? Просто вовремя Вы забыли наполнить бак...

Чтобы похожая ситуация не повторилась, предлагаем Вам собрать простое и надежное устройство для поддержания в душевом баке необходимого уровня воды.
Предлагаемый к сборке «Устройство управления насосом» позволит автоматизировать работу дачного насоса, от которого вода поступает в душ.
Принцип работы «умного помощника» следующий: когда уровень воды в душевом баке опускается ниже определенного уровня «L», насос включается и начинает закачивать воду в емкость. Когда уровень воды достигает заданного уровня «Н», устройство отключает насос (рис.1).
Данное устройство можно применить на даче, в загородном доме, в коттедже. Общий вид устройства показан на фото.

Рис. 1

Технические характеристики устройства
Напряжение питания...............................12 В
Ток потребления
в режиме покоя...................................1 мА
в режиме срабатывания реле............. не более 50 мА
Коммутируемая мощность...........................1300 Вт
Размеры печатной платы...........................61x41мм

Принцип действия
Схема устройства показана на рис.2. Как известно, вода обладает электрическим сопротивлением. Пока в емкости нет воды, транзисторы Т1 и Т2 закрыты, на коллекторе транзистора Т1 присутствует высокое напряжение. Данное высокое напряжение, поступая через диод D1 на базу транзистора ТЗ, открывает его и транзистор Т4, что приводит к включению исполнительного реле, с силовым контактом которого соединен насос. Насос начинает качать воду в емкость. Светодиод LED при этом включается, индицируя работу насоса.
Когда уровень воды достигает датчика «L», транзистор Т1 открывается, напряжение на его коллекторе пропадает. Однако насос продолжает работать, потому что на базу транзистора ТЗ подается напряжение через резистор R8 и поддерживает ключ ТЗТ4 в открытом состоянии.
Когда уровень воды достигает датчика «Н», транзистор Т2 открывается, и на базу транзистора ТЗ поступает низкий уровень. Ключ ТЗ Т4 закрывается - реле выключается.
Лишь когда уровень воды вновь опустится ниже уровня «L», реле включится опять.

Рис. 2

Конструкция
Конструктивно устройство выполнено на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 61x41 мм. В качестве датчиков «L» и «Н» можно использовать подручные материалы, например медные водопроводные полудюймовые гайки, прочно прикрепленные к изолированным проводам.

Включение устройства
Подключите к плате провода датчиков и расположите их в экспериментальной емкости такой же высоты, как и используемый на даче душевой бак таким образом:
• «СОМ» - на дне (если емкость металлическая, то можно соединить этот провод с корпусом емкости);
• «L» - на желаемом нижнем уровне воды (уровне включения насоса);
• «Н» - на уровне отключения насоса.

Подключите устройство к источнику питания, соблюдая полярность. Сетевое напряжение и насос пока не подключайте.
Включите питание. Должен загореться индикаторный светодиод и «щелкнуть» реле, подключив насос.
Наливайте воду в емкость. Когда уровень воды достигнет датчика «Н», реле должно отключиться.
Выливайте воду из емкости. Когда уровень воды опустится чуть ниже датчика «L», реле должно включиться.
Теперь можно окончательно смонтировать датчики на реальном объекте и, соблюдая осторожность, подключить к контактам схемы 220 В насос.

Автор Ю. Садиков. г. Москва

Автоматический включатель освещения дома
Автомат включения аварийного освещения со светодиодами
Два насоса
Регулятор напряжения для галогенных ламп с памятью

Высечные ножницы и лобзик

Vasiliy9011 — Tue, 21 Aug 2012 06:02:58 GMT

Высечные ножницы и лобзик

Сегодня ассортимент электроинструмента, представленный на электротехническом рынке Украины, поражает разнообразием видов, типов и торговых марок. Не удивительно, что каждому мастеру хочется купить электроинструмент наиболее многофункциональный, надежный, наилучшим образом подходящий$CUT$ для решения конкретных задач и при этом, естественно, по минимальной цене.

На выставке «Элком 2007» Корпорация «АсКо-УкрЕМ» презентовала новинку - насадки на дрель:
• высечные ножницы YT-160A (YT-160AL);
• высечные ножницы и лобзик YT-180А.
Основные преимущества.
При проведении электромонтажных работ часто возникает необходимость в выполнении операций по обработке листового металла и металлоконструкций. Для этого чаще всего используется углошлифовальные машины с абразивными кругами, подвергающие работающего постоянному риску, - альтернатива этому насадка на дрель YT-1 60А. С ее помощью можно выполнить большинство операций по резке листового металла с высокой производительностью, универсальностью и, что самое важное, с высокой безопасностью работы и небольшими энергозатратами. YT-1 60А эффективно используется как для резки металлочерепицы сложной формы по прямой линии, так и плоских металлических листов по сложной криволинейной траектории. Кроме того, с помощью насадки можно отрезать гнутый профиль под необходимым углом, вырезать отверстия различной формы. Высечные ножницы могут обрабатывать листовую сталь, алюминий, медь, пластик, при этом разрезаемый материал не нагревается, что важно при обработке окрашенных поверхностей. Достигаемая высечными ножницами чистота обработки позволяет использовать их для опиливания кромок вместо напильника.
Принцип работы.
Высечные ножницы YT-160A используются совместно с электрической или пневматической дрелью для резки стали или другого листового материала различной формы толщиной до 2 мм, а YT-180А может использоваться и в качестве лобзика для резки древесины (пластика, текстолита, гетинакса) толщиной до 20 мм.
Насадка на дрель представляет собой механизм, преобразующий вращательное движение патрона дрели в возвратно-поступательное движение резака. Частота движения резака зависит от количества оборотов: при частоте вращения 3000 об/мин скорость резания достигает 1,5...2 м/мин. Необходимая мощность дрели - не менее 500 Вт. Главным преимуществом использования высечных ножниц YT-160А является высокая безопасность:
• при работе не образуются искры;
• отсутствуют отлетающие частички металла и абразивная пыль;
• все движущиеся части закрыты;
• минимизирован риск нанесения травмы.

Конструкция.
Инструмент имеет две режущие головки на одной оси, но на насадке YT-160AL одна из них имеет увеличенную длину для работы в плохо доступных местах, а на насадке YT-180A - одна режущая головка заменена лобзиком. В комплект поставки входят запасные режущая головка, резак, пилка и необходимый для их замены ключ.

Результаты испытаний.
Полный комплекс испытаний пришлось проводить практически в полевых условиях. Резка и выравнивание металла, обработка кромок металла после резки болгаркой, которые ранее занимали несколько часов, сейчас были выполнены в считанные минуты. Кроме этого, существенным преимуществом является высокая безопасность данного изделия. Имея небольшие навыки работы с дрелью, можно выполнить любые работы по обработке металла, древесины, пластика с высоким качеством. Использование насадки на дрель YT-160AL существенно экономит время, уменьшает энергозатраты, как электрические, так и физические.
Более полную информацию Вы можете получить непосредственно у производителя или на веб-сайте Украинской электротехнической Корпорации «АсКо-УкрЕМ».

Данная статья является информационной и
не являетсся рекламой «АсКо-УкрЕМ»

Инструменты
Мастерская
Разрезание метала
Распиливание и инструменты для распиливания древесины (Заточка пил)
Обработка метала напильником

Автоматический включатель освещения дома

Vasiliy9011 — Tue, 21 Aug 2012 05:39:10 GMT

Автоматический включатель освещения дома

Каждому жильцу городского дома или владельцу дачного домика знакома следующая ситуация: возвращаясь в сумерках домой, приходится на ощупь пробираться или по подъезду, или от калитки к темному и оттого не слишком уютному дому$CUT$... Было бы замечательно применить устройство, которое с наступлением темноты автоматически включало бы плафон на крыльце либо декоративный фонарь вблизи входной двери дома.

Для реализации данной задачи автор применил блок «Сумеречный переключатель». Это устройство способно с наступлением темноты автоматически включать нагрузку (лампу накаливания) и выключать ее с рассветом.

Технические характеристики
Напряжение питания.....................................220 В
Мощность нагрузки.......................................800 Вт
Габариты устройства....................................72x50x40 мм

Рис. 1

Сумеречный переключатель состоит из фотоприемника, триггера Шмитта, транзисторного ключа, электромагнитного реле и источника питания (рис.1). Триггер Шмитта выполнен на операционном усилителе DA1, охваченном положительной обратной связью через резистор R6. Неинвертирующий вход DA1 через резистор R5 подключен к движку переменного резистора R2, который служит для регулировки порога переключения. Выходное напряжение триггера Шмитта через резистор R7 управляет работой электронного ключа, выполненного на транзисторе VT1. В цепь коллектора VT1, через светодиод LED, включена обмотка электромагнитного реле К1, контактная группа К1.1 которого замыкает цепь питания нагрузки, подключенной к контактам Х5, Х6. Источник питания состоит из резистора R10, стабилитрона VD2, конденсатора СЗ и диодного моста VD3. На диодный мост через гасящий резистор R11 и конденсатор С4 (соединены параллельно) поступает сетевое напряжение 220 В (контакты ХЗ, Х4). Светодиод LED служит для индикации срабатывания сумеречного переключателя. Перечень элементов устройства приведен в табл.1.
Таблица 1

Позиция	Наименование	Примечание
DA1	КР544УД1
VT1	BC547	Возможная замена ВС548
VD1	КЦ407А	Диодный мост
VD2	ZENER 12V 1/2W	Стабилитрон
VD3	1 N4148
VD4	ФД263-01	Фотодиод
LED	LED 05mm, red	Светодиод 05 мм, красный
R1	6,8 кОм	Голубой, серый, красный
R2	4,7 кОм	Подстроечный резистор
R3	510 Ом	Зеленый, коричневый, коричневый
R4	1 МОм	Коричневый, черный, зеленый
R5	47 кОм	Желтый, фиолетовый, оранжевый
R6	470 кОм	Желтый, фиолетовый, желтый
R 7	10 kOm	Коричневый, черный, оранжевый
R8	1 кОм	Коричневый, черный, красный
R9	100 Ом	Коричневый, черный, коричневый
R10	270 кОм	Красный, фиолетовый, желтый
C1	0,1 мкФ	(104)
C2	220 мкФх25...50 В
C3	0,47 мкФх400 В	К73-17
K1	BS115с 12V	Реле 220V/6A
	А005	Плата печатная 61x36 мм

Монтаж устройства очень прост, требуется проделать лишь несколько несложных операций.
Порядок действий таков:
1. Перед началом электрического монтажа обесточивают сеть 220 В (выключателем в электрощитке).
2. Определите место установки «коробочки» сумеречного переключателя. Желательно, чтобы устройство располагалось внутри помещения, где оно будет защищено от нежелательного воздействия атмосферных осадков, жары и сильных морозов. Чтобы не нарушать дизайн помещения, рациональнее устанавливать «коробочку» не посреди стены, а где-нибудь в углу, ближе к потолку или плинтусу (однако в последнем случае помните, что лужи на полу - враг устройства, питающегося непосредственно от напряжения сети).
Определите необходимую длину двужильных силовых проводов: сетевого 220 В и провода от сумеречного переключателя до лампы. При необходимости нарастите существующие провода.
1. Зажмите в клеммах провода датчика освещенности (фотодиода), входящего в комплект поставки.
Важно соблюсти полярность подключения проводов фотодатчика: красный провод должен подключаться к верхней клемме (рис.2), черный — к нижней (на верхней крышке устройства эти указания имеются). В случае ошибочного подключения проводов фотодатчика устройство работать не будет, однако после исправления ошибки работоспособность сумеречного переключателя восстановится.


Рис. 2	Рис. З

2. Зажмите в клеммах предварительно разделанные двужильный провод нагрузки и двужильный провод сетевого питания 220 В (рис.З) Провод питания 220 В должен подключаться к нижним клеммам; провод нагрузки — к верхним (см. указания на крышке блока). Ошибка приведет к необратимому повреждению устройства, так что будьте внимательны!
3. Зафиксируйте верхнюю прозрачную крышку блока с помощью четырех саморезов, входящих в комплект.
4. Зафиксируйте «коробочку» в выбранном месте с помощью двух саморезов. При установке помните, что желательно обеспечить удобный доступ отвертки к валу подстроечного резистора; если это проблематично, то окончательную установку блока производите после настройки его чувствительности.
5. Подайте питание 220 В (включите пробки). На устройстве должен загореться желтый светодиод - индикатор наличия сетевого напряжения. Затемните фотодиод, через несколько секунд лампа нагрузки должна включиться, а на устройстве загорится красный светодиод - индикатор рабочего режима.
6. Настраивать чувствительность сумеречного переключателя, разумнее так. Надо дождаться наступления сумерек и желаемого уровня внешней освещенности, при котором Вы хотите зажигать свет. В этот момент следует вращать отверткой с тонким шлицем движок многооборотного подстроечного резистора до момента зажигания лампы нагрузки (вал резистора электрически не соединен с элементами схемы, поэтому ручка отвертки не обязательно должна иметь изоляцию).

Несколько слов о размещении фотодатчика. Важно соблюсти следующее требование: свет от включившейся лампы не должен попадать на фотодатчик. Дело в том, что фотодатчик не различает спектр солнечного света и лампы накаливания, и при освещении фотодатчика лампой накаливания устройство «думает», что рассветает, и выключает нагрузку (лампу). Наступает темнота, и устройство разумно включает лампу накаливания. Такое мигание лампы продолжается до бесконечности...
Из-за высокой чувствительности устройства, возможно, потребуется заключить фотодатчик в полупрозрачную трубку. Возможно, поможет и металлическая или непрозрачная пластиковая трубка подходящего диаметра, надетая на фотодатчик, сужающая его угол «зрения».

Автор К. Феколкин. г. Москва

Регулятор напряжения для галогенных ламп с памятью
Автомат включения аварийного освещения со светодиодами
Малогабаритная высокочастотная установка для плавки металлов
Устройство для управления дачным насосом

Автомат включения аварийного освещения со светодиодами

Vasiliy9011 — Tue, 21 Aug 2012 04:46:57 GMT

Автомат включения аварийного освещения со светодиодами

Предлагаемое устройство предназначено для автоматического включения и выключения ночного или аварийного освещения. В качестве источника света используются сверхъяркие светодиоды. $CUT$Количество светодиодов при необходимости можно увеличить до 10 (при использовании в качестве источника питания зарядного устройства (ЗУ) от мобильного телефона).
Автор применил в качестве источника питания ЗУ от телефона Nokia, с использованием штатного разъема - он не подлежит никакой переделке. Напряжение питания составляет 5...7 В. При работе от аккумулятора (6,3 В/4 Ач), его емкости хватает на 48 ч непрерывного свечения (при токе 70...75 мА). В режиме ожидания схема потребляет примерно 2,5 мА (в зависимости от освещенности). Для удобства введен регулятор яркости. Если яркость регулировать не нужно, то вместо R4 можно применить подстроечный резистор. От питающей сети 220 В/50 Гц схема потребляет ток 0,7...4 мА в режиме ожидания и до 10 мА при свечении.

Рис. 1

Устройство собрано на дешевой КМОП ИМС типа К561ЛЕ5 (или на ее импортном аналоге СD 4001 В). Принцип работы автомата основан на использовании изменения сопротивления фоторезистора в зависимости от уровня освещенности (рис.1). В качестве порогового элемента применен логический элемента U1А (выводы 1 и 2). При малой освещенности сопротивление фоторезистора велико и на входе 1, 2 элемента U1A будет напряжение лог.«1». На выходе элемента U1A, при этом будет уровень лог.«0», и этот уровень разрешает работу генератора, выполненного на элементах U1 В и U1 С.
В зависимости от положения движка переменного резистора R4 происходит широтно-импульсная регулировка выходных импульсов генератора (без стабилизации). При указанных номиналах частота изменяется от 800 до 1000 Гц. С выхода 11 U1D импульсы поступают на транзистор VT1. Транзистор VT1 работает в ключевом режиме, а резисторы R5-R9 являются уравнивающими и токоограничивающими элементами для светодиодов VD3-VD6 (типа AL-513WC). При напряжении питания 6 В максимальный ток через каждый светодиод составляет 30 мА.
При увеличении освещенности сопротивление фоторезистора уменьшается, напряжение на входе логического элемента U1A также уменьшается, и при достижении уровня лог.«0» на его выходе 3 появляется лог.«1», которая запрещает работу генератора. При этом на выходе 11 U1D присутствует лог.«1» - транзистор VT1 закрыт. В случае питания устройства от аккумулятора падение напряжения на диоде VD8 открывает VT2 и включает VD9 (индикация работы от аккумулятора). В дежурном режиме схема потребляет 2,5...3 мА. Резистор R10 установлен для коррекции саморазряда аккумулятора (1 ...2 мА). Требуемый уровень срабатывания устройства устанавливают R1, а яркость свечения - резистором R4.

Печатная плата устройства и расположение на ней элементов показано на рис.2.

Рис. 2

Собранный правильно из исправных деталей автомат включения освещения в настройке не нуждается.

Автор В. В. Хвостик

Автоматический включатель освещения дома
Устройство для управления дачным насосом
Регулятор напряжения для галогенных ламп с памятью
Продление жизни аккумуляторам электроинструмента

сварочные работы без сварочного оборудовани

Vasiliy9011 — Tue, 21 Aug 2012 04:05:26 GMT

Способы выполнения сварочных работ без сварочного оборудования в полевых и стационарных условиях

Многие люди имеют дачные участки, коллективные гаражи и т. д без электроснабжения, а если оно и есть, то далеко не у каждого владельца имеется сварочное оборудование, в наше время без него очень трудно. Можно конечно самому изготовить или приобрести готовое сварочное оборудование, его сегодня на рынке предостаточно, но на приобретение готового изделия потребуются немалые финансовые затраты.
$CUT$

Предлагаемый метод сварки в полевых условиях не требует больших капиталовложений и доступен многим.
Для примера, представьте ситуацию, вы с друзьями несколькими автомобилями поехали отдохнуть к морю, и как очень часто бывает, случилась поломка автомобиля. Без выполнения сварочных работ дальнейшее движение и буксировка автомобиля невозможна. Что делать? Вызывать техпомощь (эвакуатор)? Где ее искать, когда мобильный телефон в зоне недосягаемости. У вас будет испорченное настроение, большие финансовые затраты и куча других проблем.
В этом и других случаях существует простой, уникальный и неоднократно проверенный на практике способ выполнения сварочных работ без сварочного оборудования (см. рис.1). При этом качество сварного шва превосходит качество шва полученного практически на любом другом сварочном оборудовании, т. к. в данном случае используется, по сути, идеальный химический источник постоянного тока.

Для этого нужны два провода длиной 2...5 метров каждый, сечением не менее 10 кв. мм, оснащенные держателем электрода и зажимами для подключения к выводам аккумуляторных батарей, сварочная маска (в крайнем случае подойдут солнцезащитные темные очки, темное стекло и т.д.), кусок стального или нихромового провода сечением от 5 кв. мм и длиной около двух метров в качестве балласта, две перемычки из толстого провода или токопроводящие металлические полосы длиной 30 см (для последовательного включения аккумуляторов), электроды сварочные 2...3 мм, для постоянного или переменного тока, а также самое основное — три (или две при сварке электродом 2 мм) автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ), которые можно позаимствовать у других людей на время проведения сварочных работ.
Чтобы не было неприятностей, желательно использовать схему контроля напряжения на аккумуляторах. Подобных схем очень много описано в различных изданиях. Можно использовать, например, приведенную на рис.2 настроенную на напряжение примерно 28...30 В (или внимательно следить за процессом сварки визуально и сварку прекратить, когда прихватывает сварочный электрод, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку АКБ).
После проведения сварочных работ, а также при ухудшении качества сварки, аккумуляторные батареи необходимо обязательно полностью зарядить (в автомобиле или на зарядном устройстве).
Ориентировочно максимальное время сварки на трех АКБ емкостью 60 Ач, и электродами диаметром 3 мм составляет 25...30 минут.

Методика проведения сварочных работ, описанная в данной статье, позволяет использовать ее в различных областях народного хозяйства. В первую очередь, в коммунальных и аварийно-спасательных службах в экстремальных условиях для ликвидации аварийных ситуаций и т.д., достаточно оснастить спецавтомобили (микроавтобусы, джипы и др.) дополнительными комплектами мощных АКБ большой емкости (190...270 А-ч и более), тогда время непрерывного проведения сварки значительно увеличивается и может достигать нескольких часов, а при организации цикла беспрерывной зарядки АКБ вплоть до нескольких суток.

Авторы А.Н. Черныш. В. Ц. Милевский, пгт. Макаров. Киевская обл

Сварка металла
Пайка
Малогабаритная высокочастотная установка для плавки металлов
Малогабаритная электроискровая установка
Автоматический включатель освещения дома

Сварка металла

Vasiliy9011 — Tue, 14 Aug 2012 07:18:23 GMT

Сварка металла
При сварке края соединяемых деталей расплавляют и при добавлении расплавленного металла (сварочного флюса) соединяют друг с другом. Сварка — это одно из прочнейших соединений. Эти соединения, как и паяные соединения, водо- и воздухонепроницаемы. Наиболее часто сварку применяют для стальных изделий. $CUT$Необходимую температуру для сварки создают с помощью электрического тока или горящего газа.
Электро- или дуговой сварке легче научиться, чем автогенной или газовой. Существующее сварочное оборудование можно использовать не только для автогенной сварки, но и для пайки, газокислородной резки, для нагревания, гибки, рихтовки и отжига металла, в то время как электросварочное оборудование можно использовать только для сварки.

Рис. 1 Электросварочный аппарат (фирма Westfalia). На металлической крышке верстака (фирма Zelenka) расположены: электрогенератор, электроды, зажим, защитная маска, держатель с электродом, штангенциркуль, молоток.

Инструменты для электросварки
Из многих методов сварки — электросварки, дуговой, точечной, газовой — в данном случае интерес представляет метод дуговой сварки. Хотя и другие способы не слишком сложные, но из-за высокой стоимости необходимого сварочного оборудования они приемлемы только при частом употреблении, что в домашней работе случается редко.
Оборудование для дуговой сварки состоит из сварочного аппарата с двумя соединительными кабелями. На одном кабеле находится зажим, укрепляемый на детали, на другом — электронный держатель, в который вставляют электрод (рис. 1). Требуемую температуру для сварки создают за счет дуги между кончиком электрода и деталью, образуемой за счет сильного тока от понижающего сетевого трансформатора.
В области дуги возникает высокая температура, которая приводит к расплавлению электрода и краев соединяемых деталей.
Различают три типа сварочных аппаратов.
Сварочный трансформатор преобразует переменный ток сети с высоким напряжением (220 или 380 В) и малой силой тока (6 или 10 А) в пригодный для электросварки переменный ток с низким напряжением и большой силой тока. Обычно сварочные трансформаторы подключаются к источнику тока с напряжением 220 или 380 В.
Сварочные трансформаторы бывают различной мощности. Чем толще листы металла, предназначенные для сварки, тем больше должна быть сила электрического тока во вторичной обмотке трансформатора. Характеристики сварочного трансформатора зависят от требуемой продолжительности включения. Время цикла работы при сварке составляет 5 мин, что является показателем ED (продолжительность включения). Если сварочный трансформатор имеет ED 40%, это значит, что через 2 мин сварки требуется 3-мин пауза, чтобы аппарат остыл. Тепловая защита от перегрузки либо автоматически отключает аппарат при определенной температуре, либо включает световую сигнализацию, которая сообщает, что пора прекратить сварку. Этот сигнал зачастую игнорируют, что является причиной выхода из строя трансформатора. Сварочные аппараты с показателями ED 60% и выходной силой тока 60 A, ED 35% и силой тока 90 А и ED 30% и силой тока 110 А полностью соответствуют требованиям домашнего мастера.
Дешевые аппараты перегорают очень быстро, так как обмотку, которая должна быть из меди, часто изготовляют из низкосортных сплавов. Электродный кабель должен состоять из 188 гибких медных проволочек в эластичной оболочке, а не из 48 или 32 проволочек в синтетической оболочке, что характерно для низкокачественного кабеля. Такой кабель очень быстро обрывается, а с поврежденным кабелем работать нельзя. При покупке сварочного аппарата необходимо предварительно проверить, снабжена ли электропроводка, к которой будет подсоединен трансформатор, соответствующим предохранителем (чаще всего 16 или 20 А) и является ли она трехфазной сетевой проводкой.
Сварочный выпрямитель.
Эта новейшая конструкция сварочного трансформатора работает на трехфазном переменном токе, трансформирует его сначала в переменный ток с низким напряжением, а затем преобразует его в постоянный ток, который менее опасен, чем переменный ток.
Сварочный генератор или преобразователь. От электрической дуги исходит сильное ультрафиолетовое излучение, которое обжигает сетчатку глаза и повреждает кожу. Кроме того, во время сварки из дуги разбрызгиваются мелкие раскаленные частицы металла. Поэтому сварщику необходимо использовать предохранительный щиток для головы и тела с серо-зеленым защитным стеклом в соответствии со степенью защищенности 9 по DIN. Кроме того, сварщик должен надевать рабочие кожаные рукавицы, а при частых сварочных работах необходимо использовать кожаный фартук.
Для удаления шлака со сварного шва используют молоток для отбивания шлака и проволочную щетку, а для очистки сварного шва часто применяют угловой шлифовальщик. Следует позаботиться о хорошей вентиляции рабочего места. Для частых электросварочных работ оптимальным решением является стол сварщика с верхней и нижней вытяжной вентиляцией.
Электроды.
Существует множество типов электродов. Проще всего последовать рекомендациям изготовителя сварочных аппаратов и применять уже испытанные электроды. Как правило, речь идет о тонко-, средне- или толстопокрытых электродах титанооксидного типа. Титанооксидный тип электродов предназначен для сварки с помощью как постоянного, так и переменного тока. Он обеспечивает прочное сварочное соединение, с которого шлак легко удаляется. Различают электроды длиной 30 или 35 см, толщиной 1,5; 2,25; 3,25; 4 и 5 мм. Чем толще металлический лист, подвергаемый сварке, тем толще должен быть электрод и тем больше должна быть сила тока.
Покрытие электрода плавится под воздействием дуги, и на сварном шве образуется слой шлака. Шлак и газ защищают образовавшийся сварной шов от кислорода и азота, содержащихся в воздухе. После остывания шлак отбивают специальным молотком.
Если электроды отсырели, их следует высушить, например в духовке в течение 30 мин при +250°С.

Техника электросварки

Рис. 2 Виды зазоров: 1 — прямой; 2 — V-образный; 3 Y-образный; 4 — Х-образный.

Подготовка сварного шва. Перед сваркой необходимо края детали зашлифовать (рис. 2) и очистить от ржавчины, масла, грязи, краски и шлака. На рис. 3 показаны важнейшие сварные швы. Если есть возможность, то выбирают такое положение, при котором сварной шов располагается горизонтально.
Для V- или Y-образного шва изделие укладывают с некоторым наклоном (рис. 4), поскольку при охлаждении сварной шов сжимается и обе пластины в конце концов располагаются в одной плоскости.
Закрепление соединительного кабеля. Соединительный кабель закрепляют с помощью зажима прямо на изделии или на подставке, на которой зажато изделие, если подставка металлическая (токопроводящая). Кабель можно укрепить на петле сварочных клещей, с помощью которых фиксируют деталь (рис. 1).
Зажигание электродуги (рис. 5). Для каждого вида сварного шва следует выбрать соответствующий электрод, вставить блестящим концом в электродержатель и установить переключателем на трансформаторе силу тока, необходимую для выбранного электрода. При электросварке необходимо встать на электроизолирующую деревянную или резиновую подставку. Для зажигания электродуги кончиком электрода касаются детали в том месте, где необходимо начать сварку, и тотчас же слегка приподнимают электрод, как показано на рис. 5. В результате таких Манипуляций возникает электродуга, которая не исчезает, если электрод держат недалеко от детали. Очень важно соблюдать правильный зазор, иначе дуга прервется или электрод прилипнет к детали. Зазор может в 1,5-3 раза превышать диаметр сердечника электрода (без оболочки).

Рис. 3 Сварные швы, получаемые при электросварке:
1—7 — горизонтальные швы; 1—односторонний стропильный шов при Т-образном стыке; 2 — двойной стропильный шов при Т-образном стыке; 3 — стык внахлест; 4 — угловой стык для толстых листов; 5 — Т-образный стык; 6 — V-образный шов; 7 — угловой стык со стропильным швом; 8 — поперечный шов; 9 — потолочный шов; 10 — восходящий шов; 11 — нисходящий шов.

Материал на обоих концах электродуги раскаляется примерно до 4200°С, что приводит к мгновенному расплавлению металла в этих местах. Поэтому электрод следует немедленно привести в рабочее положение, чтобы сразу начать обработку краев изделия. Образуются две зоны плавления: одна на электроде, а другая на краях детали (при сварке соединения) или на детали (метод наплавки). Они соединяются в одну зону, в которой смешиваются вместе металл детали и металл электрода. При перемещении электродуги прежняя зона плавления тут же застынет, так как металлические пластины обеспечивают хороший отвод тепла.

Рис. 4 Технология сварки и пайки металлических листов: 1 — маятниковый ход при длинном шве; 2 — положение металлических пластин перед сваркой; 3 — положение пластин после остывания правильно выполненного шва;4 — отгиб краев малого отверстия в изделии при заделке его сваркой; 5 — заделка большого отверстия с использованием выгнутой металлической заготовки; 6 — положение заготовок при выполнении одностороннего стропильного шва.

Штриховой наплавленный валик (рис. 5). Вначале электрод равномерно ведут вдоль сварного шва. Образовавшийся шов называют наплавленным валиком. При правильном выборе скорости сварки шлак полностью покрывает сварной шов. Сварку можно прекратить, если, например, истекло время продолжительности работы или сработался электрод. В таком случае электрод в конце сварного шва оттягивают кверху и электродуга прерывается. Прежде чем продолжать на этом месте сварочную работу, после остывания сварного шва на конце наплавленного валика отбивают шлак. Затем зажигают электродугу и продолжают наплавку, отступив 5 мм от конца. При сварке металла (кроме тонких полос) сварной шов выполняют из многочисленных наплавленных валиков, причем перед сваркой очередного валика с нижнего валика тщательно счищают шлак с помощью специального молотка и проволочной щетки. Сварные швы могут быть выполнены из многочисленных наплавленных валиков (рис. 5).
При заполнении шва «в лодочку» верхний слой сваривают в виде широкого наплавленного валика (рис. 5), т. е. помимо основного движения слева направо электродом совершают маятниковое движение. Горизонтальные и потолочные швы создают из штриховых наплавленных валиков.

Рис. 5 Электросварка: 1—4 — положение электрода в момент зажигания дуги (1 — касание электрода; 2 — электродуга между электродом и заготовкой; 3 — рабочее положение электрода и направление его движения; 4 — прерывание электродуги после сварки за счет движения электрода в направлении стрелки); 5 — кинематическая схема движения электрода в момент зажигания электродуги (1 — касание, 2 — проведение над заготовкой, 3 — подъем, 4 — приведение электрода в положение сварки); 6—8 — технология образования шва; 6 — заполнение шва (1 — заготовка, 2 — наплавленный металл в шве, 3 — слой окалины, 4 — расплавленный металл электрода с обмазкой, которая попадает в качестве добавки в сварной шов, 5 — газовая оболочка электродуги, 6 — электрод, 7 — обмазка электрода); 7 —строение V-образного шва. Верхний слой в виде наплавленного валика, средняя часть — в виде штриховых валиков; 8 — строение шва в виде наплавных валиков.

Пильгерная сварка. В изделиях с длинными сварными швами возникает повышенное напряжение вследствие поперечной и продольной усадки шва и нагретой детали. Это может подвести к тому, что шов окажется выполненным некачественно. Во избежание подобных деформаций сварной шов начинают не от самого края и заканчивают справа не на конце, а также ведут его обратно-ступенчатой (пильгерной) сваркой (рис. 4.1).
Прилипание электрода. Если электрод прилипает, то его вырывают энергичным рывком. Ни в коем случае в этой ситуации нельзя выключать трансформатор. В крайнем случае открывают гнездо электрода, разъединяют его, чтобы нарушить цепь тока, так как каждое прилипание есть не что иное, как короткое замыкание, из-за которого трансформатор испытывает перегрузку. Такие сбои случаются даже у профессиональных сварщиков. Короткое замыкание может возникнуть и тогда, когда электродержатель по ошибке положен на деталь.
Магнитное поле. Неопытных мастеров почти всегда удивляет то, что электродуга вдруг начинает двигаться в сторону или выходит из-под контроля. Причина этого явления — в магнитном поле, которое возникает при электросварке. Следует по мере надобности проверить на месте, каким образом можно противодействовать такому явлению: изменив положение электрода; перенеся подключение тока на деталь или убрав стальные детали, участвующие непосредственно в процессе сварки. В связи с возникновением магнитного поля место, где стоит трансформатор, должно быть очищено от металлической стружки, так как при включении трансформатора металлические стружки в нему притягиваются.
Отделочные работы. В заключение сварной шов лучше всего обработать с помощью углового шлифовальщика.
Ошибки при сварке швов. В нижней части V-образного шва очень часто неправильно проводят сварку. Эту ошибку можно исправить, если с обратной стороны сделать колпачковый шов. Если при изготовлении шва из наплавленных валиков не окончательно удален шлак, то возникшие шлаковые включения снижают прочность шва. Если сварку производят при сильном токе, то образовавшаяся проплавка ослабляет сталь.
При небольшом токе металл недостаточно разжижается и потому не может сплавиться, образуя непрочный шов.
Сварочные работы, не типичные для домашнего мастера. Определенные сварочные работы запрещается выполнять домашнему мастеру самостоятельно. Это высококачественные сварные швы для прицепных соединений, лезвий коньков, емкостей, предназначенных для горючих жидкостей или газа, а также сварочные работы на несущих конструкциях.

Инструменты для автогенной сварки и резания

Рис. 6 Автогенный сварочный аппарат, включающий кислородный (голубой) и ацетиленовый (желтый) баллоны, прикрепленные к стене, редукторы давления и горелку с шлангами, газовую зажигалку и защитные очки или откидной щиток со сменными светофильтрами (фирма Zinser).

Автогенный сварочный аппарат (рис. 6) состоит из баллонов для горючего газа и кислорода с редуктором, рукоятки с различными насадками для сварки и резания, а также из соединительных шлангов и баллонов с рукояткой. Кроме того, необходима газовая зажигалка и защитные очки 4-й степени защиты, а также сварочные стержни. Если далее мы будем постоянно уделять внимание несчастным случаям при обращении с таким сварочным оборудованием, то это вовсе не значит, что о сварке можно говорить только как об опасном занятии. Если правильно обращаться со сварочным оборудованием, то никаких несчастных случаев не произойдет. Любая поездка на автомобиле намного опаснее, чем сварка.
Пламя. Пламя для сварки возникает в результате горения смеси горючих газов, кислорода, содержащегося в воздухе, и дополнительного чистого кислорода из баллона. Без чистого кислорода из баллона невозможно получить достаточно высокую температуру для сварки. Обычно горючим газом служит ацетилен, так как он дешевый и обеспечивает высокую температуру. Используются и другие горючие газы — пропан, бутан, природный газ и водород. На рис. 7 показано строение пламени при конусообразном наконечнике горелки. В зависимости от величины пламени его сварочная зона расположена на расстоянии от 2 до 5 мм от конуса. Огибающее пламя, окружающее сварочную зону, возникает благодаря поступлению кислорода из воздуха. Образующиеся при этом газы создают вокруг пламени газообразную защитную оболочку, которая препятствует поступлению воздуха в зону сварки. Температура в зоне сварки составляет около 3200° С.
Ацетилен - кислородное пламя называют нейтральным, так как ацетилен и кислород сгорают полностью. Нейтральность определяют по резко ограниченному, белому светящемуся пламени и по создаваемой им одной раскаленной точке на детали. Кончик пламени едва заметно извивается.
Различают мягкое и

Рис. 7 Строение пламени горелки: 1 — сопло горелки; 2 — сердце-вина пламени; 3 — зона сварки (температура около 3000° С); 4 — граница пламени; 5 — заготовка.

твердое нейтральное пламя. Середина пламени имеет форму конуса. Чем больше скорость выхода газовой смеси из наконечника горелки, тем острее будет конус и тверже пламя. И наоборот, чем мягче пламя, тем тупее, почти цилиндрической формы будет конус пламени. Мягкое нейтральное пламя используют для сварки тонкостенных металлических листов, что особенно важно для домашнего мастера. Чем толще лист, тем тверже должно быть пламя. Пламя с избытком ацетилена используют для сварки чугуна и легких металлов. Так как это пламя содержит избыточный углерод, то при сварке стали сварной шов становится тверже, но в то же время более хрупким. Избыток углерода можно определить по сердце-вине пламени, которое становится расщепленным и желтоватого цвета. Пламя с излишком кислорода применяют для сварки латуни, а также — как очень горячее пламя — для рихтовки, закалки и нагревания. Это пламя можно узнать по короткому и голубоватому конусу и по ярким искрам, причем раскаленные капельки разрываются на звездообразные частички. Малый излишек кислорода (до 10%) требует увеличения скорости сварки, большой излишек кислорода ведет к сгоранию стали.
Газовые баллоны и редукционные клапаны. Газовые баллоны можно купить или взять напрокат. Обычная емкость баллонов — 5, 10, 20, 40 и 50 л.
Кислород нагнетается в баллон при давлении до 200 атм. Давление в баллоне можно измерить манометром редуктора. Исходя из давления в баллоне и его вместимости, можно подсчитать, сколько кислорода еще осталось в баллоне: давление в баллоне, умноженное на объем баллона, равно количеству газа в несжатом состоянии. Кислородный баллон на 20 л при давлении 150 атм может быть заполнен 3000 л кислорода, которые при нормальном давлении занимают объем 3 м³. Если после сварочных работ давление составляет только 10 атм, то в баллоне осталось еще 2000 л кислорода, а 1000 л израсходовано. Ацетилен нагнетают в баллон при давлении 15—18 атм. В связи с неординарностью поведения ацетилена при сжатии невозможно рассчитать запас баллона, как это можно сделать для кислорода. Но грубый расчет имеющегося запаса возможен, если одновременно использовались полные баллоны кислорода и ацетилена, так как кислород и ацетилен расходуют в пропорции 1:1. В данном случае ориентируются на расход кислорода.
Чтобы баллоны с газом не стали взрывоопасными, их следует ставить вертикально и закреплять в этом положении. При необходимости транспортировки баллоны можно закрепить в передвижной тележке, переносной стойке или установить в надежном месте с помощью круглого стального бюгеля и цепью прикрепить к стене. Следует обратить внимание на то, чтобы баллоны чрезмерно не нагревались: прямые солнечные лучи выделяют достаточно тепла, чтобы баллоны стали взрывоопасными. По различной окраске баллонов можно узнать, какой газ содержится в них. Кислородные баллоны обычно голубого цвета, ацетиленовые — желтого, баллоны с пропаном выкрашены серой краской. Использовать непосредственно газ высокого давления для сварки невозможно, поэтому к баллону подсоединяется редуктор (рис. 8), который подводит через соединительный шланг, ведущий к горелке, кислород под давлением 2,5 атм и ацетилен, в зависимости от вида горелки, под давлением до 2,0 атм. Правильное рабочее давление на редукторе устанавливают с помощью установочного винта Т-образной ручкой на нижней части редуктора. Редукторы окрашены в тот же цвет, что и баллоны: голубой — для кислорода, желтый — для ацетилена. Чтобы исключить любую ошибку при присоединении редуктора к клапану кислородного или ацетиленового баллона, они сконструированы совсем по-разному. Винтовую нарезку кислородного редуктора не следует смазывать маслом или другим жиросодержащим веществом, так как эти вещества могут самовоспламениться под воздействием кислорода. Оба редуктора — очень чувствительные приборы, которым необходимо бережное и заботливое обслуживание. Повреждение редукторов может привести к выбросу ацетилена или кислорода. Ацетилен образует с кислородом или воздухом взрывоопасный гремучий газ. Пропитанные кислородом материалы, например одежда, вспыхивают как спичка. Если ацетилен даже в малой концентрации издает запах, то кислород не имеет ни запаха, ни цвета. Для защиты редукторов применяют зажимные бюгели.

Рис. 8 Редукторы с безопасным регулятором пламени (фирма Zinser): желтый — для ацетилена, голубой—для кислорода.

Шланги.
Кислородный шланг окрашен в голубой цвет и тоньше, чем красный шланг для ацетилена. Оба шланга должны быть длиной не менее 5 м, чтобы можно было соблюдать безопасное расстояние (около 3 м) между рабочим местом и газовыми баллонами.
Во время сварки следует быть очень внимательным и действовать быстро и четко. Особенно необходимо опасаться раскаленных сварочных частиц и острых металлических деталей, на которые можно нечаянно наступить. Шланги с помощью быстроразъемного соединения закрепляют на редукторе и на рукоятке. При ремонте шлангов неплотные места вырезают, внутрь задвигают тонкую латунную трубку, а затем концы шлангов закрепляют шланговыми зажимами. Ни в коем случае нельзя использовать медную трубку, так как ацетилен может загореться от медной зелени.

Газовая горелка.
Газовая горелка состоит из рукоятки, или, как ее еще называют, штуфа, на котором монтируют различные насадки. С помощью регулирующих винтов клапана на рукоятке устанавливают необходимое пламя. В сварочной горелке кислород смешивается с горючим газом. Газовая смесь должна выходить из мундштука горелки с наибольшей скоростью, так как скорость зажигания, благодаря которой пламя устремляется в газовую смесь, тоже высокая, иначе возникнет отдача, которая может привести к несчастному случаю. Существуют предохранители от ответного удара (отдачи) как для рукоятки, так и для редуктора, но есть рукоятки и без предохранителей.
Сварочные насадки. Они имеют разные поперечные сечения и длину, зависящие от толщины стали, предназначенной для сварки. Обычно для
одной захватывающей трубки существует шесть сварочных насадок: для стальных листов толщиной от 0,5 до 1 мм, от 1 до 2 мм, от 2 до 4 мм, от 4 до 6 мм, от 6 до 9 мм и от 9 до 14 мм; кроме того, имеются особые насадки для металлических листов толщиной до 0,5 мм и выше 14 мм.
Металлический наконечник на мундштуке можно попытаться снять с помощью сварочной проволоки. Если это не удастся, следует выключить горелку и окунуть мундштук в холодную воду, чтобы наконечник отскочил. Если же мундштук засорился, то его можно очистить специально для этой цели сконструированным сверлом. Во всех других аппаратах возникает опасность, что отверстие насадки в мундштуке горелки может быть повреждено и будет невозможно установить оптимальное пламя для сварки. Практически удобным прибором является газовая дежурная горелка. Если во время сварки необходимо прекратить работу и отложить сварочную горелку, то ее можно повесить на вилку дежурной горелки, которая гасит сварочное пламя без закрытия клапана. На дежурной горелке постоянно горит маленькое пламя, с помощью которого можно вновь зажечь горелку с правильной установкой. Таким способом можно легко и надежно уберечь от повреждений горелку, которая является прецизионным инструментом.
Сварочная проволока и флюс. Сварочная проволока служит добавочным металлом, который закрывает зазоры между соединяемыми металлическими деталями или который наваривают на деталь. В отличие от пайки, сваривать можно только однородные металлы; таким же должен быть и основной металл электрода. Для стали и меди, по сравнению с другими металлами, не требуется никаких добавочных флюсов.
Сварные швы пронумерованы в соответствии с DIN 8554. Домашнему мастеру необходимо иметь сварочные стержни I и II размеров. Они, как правило, имеют длину 1 м. В зависимости от свариваемых металлических листов их толщина составляет от 1 до 8 мм. Для защиты от коррозии они покрыты медью.

Газовый резак.
Если на захватной трубке сварочной горелки вместо сварочной насадки смонтирован газовый резак, то с помощью этого прибора можно резать сталь, причем за один рабочий ход можно разрезать лист толщиной до 300 мм с острыми краями и гладкой поверхностью разреза. Эту технику называют автогенным газовым резанием. Домашний мастер может использовать ее, например, для разрезания сварных деталей и для наложения сварных швов. Газовый резак имеет на мундштуке две насадки. Из одной из них, как и в сварочном аппарате, выходит смесь газа с кислородом, причем пламенем такой смеси сталь раскаляется до светло-красного цвета. Из второй насадки поступает чистый кислород, и если струя этого кислорода попадает на раскаленную сталь, то сталь сгорает и образуется оксид железа, который кислородная струя выдувает из шва разреза.
Предпосылкой для любого газового резания является то, что температура окисления (т. е. температура, при которой металл легко входит в реакцию с кислородом, образуя оксид) ниже температуры плавления металла, поскольку в этом случае металл не будет плавиться. Для стали температура окисления составляет приблизительно 1350°С, а температура плавления равна 1520°С.

Техника автогенной сварки
Подготовка к автогенной сварке. Здесь речь идет об очистке зоны шва в зависимости от вида шва, снятии фасок на детали, а также фиксации и прихватывании с учетом формы шва.
Швы бывают стыковые, торцевые и угловые (рис. 3). Наиболее распространенная область автогенной сварки — это стыковые швы, среди которых для домашнего мастера особый интерес представляют I-образные швы, в то время как V- и Х- образные швы применяют намного реже. Угловые швы сваривать технически непросто, так как между деталями отсутствует зазор, через который могло бы пробиться пламя, так что надежное сваривание основания оказывается довольно непростым делом. Тот, кто владеет техникой электросварки, может сваривать угловые швы электродуговым методом.
I-, V-, X- и Y-образные швы — это стыковые соединения: I-образный шов для металла толщиной 4 мм, V-образный шов для металлических листов толщиной до 12 мм и Х- образный шов для листов толщиной свыше 12 мм. Для металла толщиной до 2 мм применяют сварочную проволоку диаметром до 2 мм, для металлических листов до 6 мм — сварочную проволоку диаметром 4 и 5 мм. Наименьшее расстояние между металлическими листами в I-образном шве составляет от 0,5 до 3 мм, в V-образном шве — 3 мм и в Х- образном шве — 4 мм.
Зажигание. Сначала ровным и плавным движением открывают кислородный клапан, затем ацетиленовый клапан и зажигают газовую смесь перед мундштуком горелки. Чтобы получить нейтральное пламя, сначала создают излишек ацетилена и уменьшают поступление ацетилена до тех пор, пока не появится нейтральное пламя.
Выключение горелки. Горелку выключают, сначала закрывая ацетиленовый, а затем кислородный клапан. После этого закрывают вентили баллонов и открывают клапаны на редукторах, чтобы снизить до нормального давление в соединительных устройствах.
Правая сварка. Во время правой сварки сварной шов ведут слева направо (рис. 9). Конусовидный кончик пламени направляют на середину сварного шва ближе к левому концу. Конец сварочной проволоки необходимо ввести в зону предварительного подогрева, но не в зону плавления и нейтрального пламени. Если стенки швов переходят в плавильную ванну, то сварочную проволоку погружают в плавильную ванну у основания шва и раскачивающим движением с наклоном влево протягивают кверху. Таким способом сварочная проволока расплавляется, и ее металл от основания до верхнего края сварного шва смешивается с основным материалом, причем пламя равномерно перемещают соответственно поступательному движению этого сварочного процесса вдоль шва вправо, так что плавильная ванна тоже переходит в шов. Сварочную проволоку при этом все время погружают в плавильную ванну, чтобы металл сварочной проволоки мог плавиться только в пламени и не стекал каплями. Такой способ правой сварки находит применение для металлических листов толщиной от 3 до 4 мм включительно, так как при таком методе расход (потребление) газа для сварки значительно ниже, чем при методе левой сварки.

Рис. 9 Технология образования шва: 1,2 — заполнение шва при левосторонней сварке; 3,4 —то же, при правосторонней сварке; 1,3 — присадочная проволока (слева), горелка (справа), стрелки указывают направление и угол наклона проволоки и движения горелки.

Левая сварка. Этот метод пригоден для сварки металлических листов толщиной от 3 до 4 мм. Его часто используют из-за того, что большинство сварщиков работают правой рукой, поскольку левой рукой работать неудобно.
Во время левой сварки (рис. 9) левая рука ведет сварочную проволоку без усложненных качающихся движений справа налево. Сварочную проволоку все время окунают в плавильную ванну у основания шва и поднимают ее вверх в шов, так как добавляемый металл под воздействием пламени стекает в шов в виде капель (что не является оптимальным из-за его взаимодействия с кислородом и азотом воздуха). Работая правой рукой, пламя качающимся движением ведут по шву, перемещая при этом горелку справа налево.
Ошибки при сварке. Недостаточное проваривание у основания не полностью закрывает шов. Процесс сварки в зоне основания может оказаться недостаточно качественным или слишком быстрым. Чрезмерное нагревание зоны шва и недостаточное количество касательных движений сварочной проволокой в зоне основания приводят к тому, что вся сварочная ванна проваливается вниз.
При избытке кислорода в пламени или недостаточно зачищенных краях шва в плавильной ванне возникают шлаки. Если плавильную ванну быстро охладить, то попавшие в расплав газы не смогут выйти и образуют тонкие поры. Шлаки и поры обусловливают создание мест возможного разрыва.
Неравномерное нагревание поверхностей сварных швов может привести к тому, что плавильная ванна образуется неправильно. В результате основной и дополнительный материалы не промешиваются, а лишь ложатся на поверхность в виде клеящего соединения, которое при воздействии нагрузки тотчас же лопается.
Насечки наряду со сварным швом возникают из-за сильного расплавливания боковых поверхностей, что особенно часто происходит в угловых швах.
Защита от пламени. При сварке в необорудованных мастерских на случай защиты от загорания строительных элементов или повреждения их огнем используют огнезащитный мат, который выдерживает температуру до 3000°С.

Рис. 10 Газовый резак фирмы Zinser в работе.

Газовая резка. Поверхность стали и металлических изделий должна быть чистой. После очистки от сильных загрязнений, как правило, бывает достаточно провести горячим пламенем горелки по зоне разреза, причем пламя должно быть нейтральным. Прежде чем начать газовую резку, необходимо для пробы открыть вентиль кислорода для резки и затем отрегулировать пламя. Следует точно соблюдать инструкции фирм—изготовителей газовых приборов для резки в отношении устанавливаемого давления. Сначала нагревают конец участка разреза до светло-красного цвета, а затем открывают кислородный клапан так, чтобы кислород под большим давлением поступал на линию разреза. Образовавшийся оксид, начиная с края, выдувают так, чтобы линия разреза прошла через деталь (рис.10). Для внутренних разрезов необходимо прежде просверлить отверстие, чтобы начать работу газовым резаком. Если соблюдать скорость резания, указанную изготовителем, то можно получить гладкий разрез с острыми краями.
При разрезании тонких металлических листов очень часто совершают ошибку, при которой оставляют пламя очень сильным, в результате чего верхний край плавится, а нижний приваривается.

Пайка металлов
Резьбовые соединения
Сверление метала
Разрезание метала
Свойства металлов