Самую раннюю зелень помимо многолетних луков дает также лук репчатый, отобранный из крупных луковиц (выборок), диаметром 2—4 см. Высаживают лук из выборка на зелень под зиму, недели за две до наступления морозов, с таким расчетом, чтобы луковицы дали корни,но не проросли. Вымерзания лука можно не опасаться, если прикрыть луковицы на зиму после первых заморозков перегноем или торфом слоем 6—8см или соломистым навозом слоем 10—12 см. Следует учитывать, что луковицы чаще всего гибнут не от замерзания, а от попеременного оттаивания и замерзания, а также от выпревания при преждевременном укрытии. Весной посадки очищают от снега, снимают укрытие, оставляя над луковицами слой перегноя или торфа в 2 см, и, чтобы ускорить отрастание листьев, надо полить лук теплым раствором азотно-калийного удобрения (две столовые ложки на ведро воды), а еще лучше после этого накрыть посадки пленкой. Для получения зелени нужно использовать луковицы многогнездных сортов: Спасский, Скопинский, Бессоновский, Погарскнй, Арзамасский, Ростовский репчатый. Высаживать луковицы лучше полумостовым способом, т. е. на расстояние 1—2 см между ними; при такой посадке перо получается длинное, тонкое и нежное. При весенней посадке лук отрастает недели на две позднее, чем при подзимней. Все зависит от того, насколько раньше погодные условия позволят приступить к посадке: чем раньше высажены луковицы, тем больше возможности лучше укорениться им в почве; корни их, как и всякого растения, растут относительно быстрее, чем листья. Чтобы ускорить отрастание корней, луковицы намачивают перед посадкой в воде температуры 35—38° С и через 12 ч их накрывают влажной мешковиной, выдерживая при комнатной температуре до появления корней, после чего луковицы обрезают по плечики и высаживают. Обрезка облегчает доступ воздуха внутрь луковицы, повышает интенсивность дыхания тканей, и луковица быстрее отрастает. При более поздней посадке обрезка не требуется, так как к этому времени прекращается период покоя луковицы и она начинает трогаться в рост. Лук-шалот дает и раннее перо, и раннюю репку, отличаясь скороспелостью, многозачатковостью и много-гнездностью, а также повышенной морозостойкостью. За большое число луковиц в гнезде лук-шалот называют сорокозубкой. Благодаря повышенной морозостойкости лук-шалот более приспособлен к подзимней посадке, чем репчатый лук. Кроме того, он почти не стрелкуется, -луковицы его менее острого вкуса, а перо более нежное, чем у репчатого лука. Лук-шалот чаще размножают вегетативно (делением гнезд и сложных луковиц), но при длительном размножении таким способом луковицы мельчают, поэтому необходимо периодически размножать его семенами. В этом случае в первый год образуется гнездо из четырех-пяти небольших луковиц, их на второй- год рассаживают с междурядьями 20 см и в ряду для получения зелени — на 8 см, а для получения репки — на 15 см. Лучшие сорта лука-шалота — Кущевка харьковская и Кубанский желтый Д-322. Их можно выращивать и в средней полосе. Лук-репка. Многие огородники спрашивают, почему он плохо растет или растет хорошо, но быстро идет в стрелку. Одна из причин плохого роста лука — повышенная кислотность почвы участка. На таких участках известь или мел нужно вносить и при перекопке почвы под лопату из расчета 100—200 г па 1 м2, и при разравнивании почвы граблями (25—50 г на 1 м2), в зависимости от кислотности почвы и механического ее состава (на легких почвах — меньше, на тяжелых — больше). Еще лучше внести известь или мел в рядки перед посевом семян на севок или перед посадкой севка в смеси с перегноем или разложившимся проветренным торфом. Вторая причина плохого роста лука — малоплодородные и тяжелые почвы. Хорошую репку можно вырастить на легких супесчаных почвах при внесении органических удобрений (перегной, компост — два ведра на 1 м2). Навоз непосредственно под лук вносить не следует, так как азот навоза усваивается растениями поздно, при этом несвоевременно усиливается рост ботвы, замедляется формирование луковиц, причем репка образуется с толстой шейкой, а такой лук для хранения непригоден. Для более быстрого формирования луковицы необходимо и быстрое нарастание листьев, а это возможно при одновременном внесении совместно с органическими минеральных азотно-калийных удобрений или полного удобрения в форме готовой огородной смеси (до 100 г на 1 м2), или нитрофоски (до 80 г на 1 м2). Одновременно необходимо поддержать влажность почвы. Лук — требовательное к влаге растение, но застой воды на поверхности почвы угнетает его, а при недостатке влаги рост растений, естественно, замедляется. К тому же лук особенно чувствителен и плохо развивается, если образуется почвенная корка после полива или дождя. Вызванное этим обстоятельством угнетение растений — одна из причин и преждевременного стрелкования растений. Третья причина стрелкования лука заключена в самом севке. Дело в том, что огородники привыкли высаживать крупный севок. Это естественно: крупный севок формирует и крупную луковицу, но при условии, если севок надлежащим образом хранили в течение зимы. Если же севок хранился неправильно, то, чем крупнее севок, тем он быстрее стрелкуется. Чтобы получить хороший севок, диаметром 18—22 мм, семена высевают под зиму или весной как можно раньше. Семена лучше отсортировать в растворе поваренной соли (чайная ложка па стакан воды). В почву хорошо внести перегной или компост (полведра на 1 м2). Семена нужно высевать пятистрочными лентами с расстояниями между рядами 15 см, а на более плодородных почвах — восьмистрочными лентами с междурядьями 10 см; глубина заделки семян 1 см с последующим мульчированием посевов торфом или перегноем слоем 2 см. При подзимнем посеве мульчирование предохраняет весной верхний слой почвы от заплывания и быстрого высыхания. Если посевы не мульчировать, то во время весенних заморозков нежная корневая шейка растений сжимается замерзшими частичками почвы и всходы могут погибнуть. Заделывать же семена только торфом или перегноем без предварительной заделки почвой нецелесообразно, так как торф и перегной имеют свойство не только быстро впитывать влагу, но и быстро высыхать, тогда семена остаются сухими и долго не прорастают. В начале роста для быстрого нарастания листьев полезно растения подкормить коровяком, разбавленным водой в соотношении 1 : 10 и внести полведра на 1 м2. Позднее подкармливать севок следует фосфорно-калийными удобрениями по одной столовой ложке на 10 л воды на 2 м2. Необходимо помнить, что избыток азотных удобрений задерживает созревание севка. Влажность почвы поддерживают частыми поливами с последующими мелкими рыхлениями почвы. Чтобы ускорить созревание севка, поливы следует прекратить за три-четыре недели до уборки. Время уборки севка определяют по созреванию растений, признаком чего служит полегание и подсыхание листьев. Прикатывание растений, как это иногда делают, нецелесообразно: луковицы хуже дозревают. При уборке севка крупные краевые луковицы откладывают и используют в пищу вместе с зеленью, или для посадки под зиму на зелень, мелкие расстилают на земле для просушки, а в дождливую погоду — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. В дождливые годы севок убирают, не дожидаясь начала полегания листьев, но при наличии сформировавшейся луковицы. Чтобы лук не стрелковался, севок надо хранить после просушки при комнатной температуре 18—20 С. Если севок хранится при низкой температуре, он стрелкуется, если при высокой — севок высыхает и истощается, хорошего урожая лука ожидать не приходится. Лучшие условия хранения севка — холодно-теплым способом: севок после просушки сначала прогревают в течение 8—10 дней, постепенно повышая температуру до 85° С, что предохраняет лук от поражения шейковой гнилью. При этом нельзя допускать резких колебаний температуры, это приводит к отпотеванию севка и преждевременному его прорастанию. После прогревания севка температуру поддерживают на уровне 18—20° С, а затем при устойчивом похолодании наружного воздуха ее снижают до —1—3° С. С наступлением весны температуру снова повышают до 18— 20° С, поддерживая ее на этом уровне до высадки севка. Для борьбы с ложной мучнистой росой севок перед посадкой прогревают при 40° С в течение 8 ч. Мелкий севок, диаметром менее 1 см, может храниться при любой температуре. Его лучше высаживать под зиму, но с таким расчетом, чтобы луковички до наступления морозов укоренились, но не проросли. Оптимальный срок посадки — вторая декада сентября — первая декада октября. Мелкий севок дает крупные луковицы во второй декаде июля, т. е. почти на месяц раньше высаженного стандартным севком ранней весной. Семена для посева на севок следует брать острых скороспелых сортов, луковицы их выдерживают хранение до нового урожая, так как они содержат больше сухих веществ и Сахаров, а также эфирных масел; сладкие сорта обладают меньшим количеством сухих веществ и Сахаров; полуострые сорта занимают промежуточное положение. К тому же острые сорта имеют более длительный период покоя. К острым скороспелым сортам лука относятся улучшенные селекционными станциями местные сорта: Бессоновский (Пензенской области), Вишенский (Нижегородской области), Мстерский (Владимирской области), Погарский (Брянской области), Ростовский репчатый (Ярославской области), Тимирязевский (Московской области). Хороши и среднеспелые сорта: Арзамасский (Горьковской области), Спасский (Рязанской области), а также Даниловский и Мячковский (Московской области). Севок, так же как и семена, чем раньше высажен, тем лучше и крупнее образуется луковица и тем быстрее она созревает. Однако в годы с затяжной холодной весной ранняя посадка севка в непрогретую почву может привести к стрелкованию. Севок лучше высаживать в два ряда с расстояниями между ними 20 см, а в ряду — 8—12 см, в зависимости от сорта (многогнездные на большее расстояние), заделывать слоем почвы 2 см. Для быстрого отрастания листьев следует через 10 дней после посадки подкармливать растения коровяком (1:10) или птичьим пометом (1: 15) с добавлением мочевины (столовая ложка на ведро раствора). Второй раз подкармливать лук нужно в начале формирования луковицы раствором огородной смеси (три ложки на ведро воды) или нитрофоской (две столовых ложки) на 2 м2. Уход за растениями такой же, как и за луком, выращиваемым на севок: если появляются стрелки, их нужно удалять, а растения подкармливать азотно-калийными удобрениями (по столовой ложке на 10 л воды на 2 м2). Лук-порей отличается приятным ароматом и менее острым вкусом, чем репчатый лук. В пищу (для салатов, а также для приправы к супам) используют и молодые листья, и нижнюю утолщенную часть. Утолщенная часть — это ложный стебель (ножка), который после отбеливания (окучивания) и является ценной продуктовой частью. Вторая особенность этого лука — непрерывный рост листьев вплоть до морозов. После перезимовки растения сразу возобновляют рост. Этой особенностью и пользуются для получения ранней зелени, высевая семена в те же летние сроки, что и лук-батун. Как и при выращивании батуна, при летнем посеве у порея не следует срезать молодые листья в год посева, чтобы не ослаблять растения и обеспечить им лучшую перезимовку. В следующем году готовность листьев к срезке наступает в конце мая и срезать их можно до начала стрелкования растений. С тех растений, которые оставляют для получения ножки, листья срезать не следует, причем для лучшего образования ложного стебля порей надо прореживать сначала на 5 см, а затем через одно растение, а после формирования ножки ее окучивают два-три раза, постепенно повышая высоту окучивания. В остальном уход за растениями такой же, как за другими луковыми растениями. Однако, в отличие от репчатого лука, поливать порей нужно в течение всего периода вегетации, и при подкормках увеличивать дозы азотных удобрений. Лук-порей можно хранить прикопанным в песке вместе с корнями и получать продукцию в течение всей зимы. В отличие от других овощных растений, порей обладает способностью накапливать к весне аскорбиновую кислоту до 75—85 мг%. Прикапывают растения на глубину 10—15 см, в рядке вплотную, а между рядами Оставляют 15—20 см. Чеснок. Вкусовые качества его известны, но кроме вкусовых он обладает и целебными свойствами, способствуя улучшению пищеварения, стимулируя сердечную деятельность; чеснок также используется при заболеваниях атеросклерозом и гипертонией. Кроме того, фитонциды чеснока подавляют процессы гниения и брожения в кишечнике, убивают многие болезнетворные бактерии— брюшного тифа, дизентерии, даже холеры. Однако медицинская наука предупреждает, что нельзя злоупотреблять чесноком: избыток его вредно действует па ночки. Для профилактики достаточно употреблять два-три зубка через день-два. Известны три вида чеснока: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся и яровой, как правило нестрелкующийся. Озимый чеснок более урожайный при осенней посадке, яровой — при весенней. Определить стрелкующийся чеснок можно по остатку на донце зубка бывшей стрелки, у нестрелкующегося чеснока этого нет. Луковица стрелкующегося чеснока сложена из крупных зубков, нестрелкующегося — из мелких. Во время роста стрелкующегося чеснока на стрелке вместо семян образуются воздушные луковички (бульбочки)—это ценный посадочный материал. Они созревают к моменту осенней посадки. Из бульбочек в первый год вырастает севок (однозубка), а из него на следующий год формируется нормальная сложная луковица с крупными зубками. Для Нечерноземной зоны из стрелкующихся сортов районированы Грибовский 60, Юбилейный грибовский. В каждой местности имеется свой хороший сорт, который и следует использовать для посадки, одновременно проверяя и новые сорта. Причины неудач при культуре чеснока те же, что и при культуре лука. В противоположность луку-севку чеснок, высаженный крупными зубчиками, не стрелкуется, и, чем крупнее зубчик, тем быстрее развивается и созревает луковица. Кроме того, при поздней посадке зубков осенью они не успевают укорениться и при 10—15° С мороза вымерзают. Наиболее благоприятный срок посадки в условиях средней полосы — конец сентября — начало октября. Однако для раннего получения чеснока зубки можно высаживать и в августе, так как растение может перезимовывать под снегом с пятью-шестью листьями. Следует учитывать, что луковицу разбирать на зубки для посадки необходимо в день посадки. Глубина заделки их 6—8 см, в зависимости от почвы. Расстояния между рядами 20 см, между растениями 8—10 см, в зависимости от величины зубков. Урожай зависит от степени плодородия почвы и удобрений. Особое внимание при культуре стрелкующегося чеснока надо уделять своевременному выламыванию стрелок по мере их появления, что значительно способствует образованию крупных луковиц и повышению урожая. Убирают чеснок, когда верхушки листьев начинают желтеть, не ожидая их подсыхания, иначе при запоздании с уборкой луковицы распадаются на отдельные зубки, не пригодные для хранения. Выращивают чеснок и при посадке бульбочками, но из бульбочек луковица чеснока получается лишь на третий год. Бульбочки высевают с междурядьями 10 см на глубину 3—5 см, получая в первый год севок (однозубку). Защита луковых растений от болезней и вредителей Прежде всего надо следить за растениями во время их роста и при появлении больных растений удалять и уничтожать, а после уборки лука на участке уничтожать все послеуборочные остатки растений. Возвращать посадки лука на прежнее место следует не ранее, чем через четыре года. Часто лук повреждается личинками луковой мухи. Она начинает откладывать яйца, когда зацветают одуванчик и вишня. Из отпугивающих средств применяют торфяную крошку или древесную золу, пропитанную креолином (1:20), табачную пыль или пиретрум, посыпая их вдоль рядков лука. Замечено, что, располагая посевы лука и моркови рядом, сохраняются растения лука от повреждений луковой мухой, а растения моркови — от повреждения личинками морковной мухи. Выращивание же лука и чеснока среди помидоров предупреждает заболевание растений фитофторозом. При мульчировании торфом значительно меньше откладывает яиц луковая муха. Против луковой успешно применяется двукратный полив растений раствором поваренной соли (стакан па ведро воды; первый раз — при высоте растений 5 см, второй — через 20 дней).
Главная 
Большинство рисунков и чертежей, на сайте, при клике на них мышкой - откроются в новом окне, в полный размер!
