Огурцы занимают третье место среди овощных культур после капусты и помидоров. Они отличаются требовательностью к теплу, но благодаря короткому периоду вегетации их выращивают и в условиях северо-западной зоны. Правда, в открытом грунте даже в условиях Подмосковья хороший урожай огурцов получают раз в четыре-пять лет в жаркое лето с короткими теплыми перемежающимися дождями, а ранние огурцы — при выращивании рассадным способом и посадке рассады под временные пленочные укрытия и в небольших пленочных теплицах (для личного пользования). Несмотря на общепринятое мнение, что пищевая ценность огурцов невелика из-за большого содержания воды (до 97%), незначительного количества белков и углеводов и отсутствия жиров, все же попробуем себе представить наш стол без огурцов, без их освежающего вкуса. Основное их значение в том, что они содержат пептонизирующие ферменты, которые облегчают организму усвоение белковой пищи. В огурцах преобладают щелочные соли, а они растворяют мочевую кислоту, предупреждая ревматические заболевания, облегчая работу сердца и почек. Семена огурцов прорастают при температуре 12—13°С, а закалка набухших семян низкими температурами способствует прорастанию их и при 10°С. Однако проросшие семена, посеянные в непрогретую почву (ниже 10°С), вскоре гибнут. И лишь при температуре почвы 14— 15°С дают всходы через две недели, при температуре 19—20°С всходы огурцов появляются через шесть дней. Наиболее благоприятна как для прорастания семян, так и для дальнейшего роста и развития растений температура воздуха 25—30°С и почвы 23—25°С. Для молодых растений лучшая температура днем в солнечные дин 24—28° С, в пасмурные—20—22°, ночью — 16—18° С. Большинство сортов образует сначала мужские цветки (их-то и называют пустоцветами) на главном стебле, а женские цветки — на боковых побегах. Исключение составляют такие скороспелые сорта, как Муромский 36 и Алтайский ранний, а также гибриды Успех 221, Сигнал 235 и др. У них мужские и женские цветки появляются почти одновременно на главном побеге. Существуют также так называемые партенокарпические огурцы, дающие бессемянные плоды без опыления цветков, выращиваемые в теплицах. Часто на растениях огурцов появление женских цветков задерживается. Причин этого явления несколько. Одна из них — посев свежими семенами. У растений из свежих семян женские цветки образуются позже мужских. Лучше высевать семена двух-трехлетней давности, но это не всегда возможно. Выход нашли в прогревании свежих сухих семян при температуре 55°С в течение 2 ч. Свежие семена раскладывают на листе бумаги и помещают на отопительную батарею вместе с термометром. А если батареи нет, тогда подвешивают семена в марлевом мешочке к потолку теплого помещения на два-три месяца до посева, и прогретые семена быстрее образуют женские цветки. При посеве крупными полновесными семенами, отсортированными в 3-процентном растворе поваренной соли (чайная ложка соли на стакан воды), женские цветки формируются раньше на главной плети. Однако не только тепло, но и холод ускоряет появление женских цветков. Холодом воздействуют уже не на сухие семена, а на набухшие, как и на семена помидоров. Недостаток фосфора также задерживает цветение женских цветков. Влияет также па появление женских цветков и недостаток углеродного питания. Недаром з теплицах повышают содержание углекислоты за счет сухого льда (твердой углекислоты). В открытом грунте обкладывают растения свежим навозом, но так, чтобы он не соприкасался с ними, а междурядья осторожно рыхлят, чтобы не повредить корневую систему. Причиной задержки появления женских цветков является полив холодной водой и близкое расположение на участке грунтовых холодных вод. Огурцы следует поливать только теплой водой (температура 25°С — на ощупь прохладная). Огурцы — требовательные к влаге растения. Избыток влаги также задерживает цветение женских цветков, поэтому за несколько дней до цветения подсушивают почву, прекращая поливы. Корневая система огурцов довольно мощная и в основном располагается в поверхностном взрыхленном слое почвы, но в защищенном грунте она развивается относительно слабее, чем в открытом, что связано с недостаточной освещенностью растений, причем корни часто выходят на поверхность, поэтому в теплице почву не рыхлят, а подсыпают в междурядья землю после полива. Быстрому появлению боковых побегов, а на них женских цветков способствует прищипка растений над четвертым-пятым листом, но так, чтобы не повредить верхушечную почку. После цветения рост главного стебля возобновляется. Пониженная ночная температура способствует образованию женских цветков вследствие уменьшения дыхания растений и сокращения расхода углеводов. При температуре ниже 15°С растения хотя и цветут, но завязи не образуют. Однако и своевременное появление женских цветков не гарантирует получения раннего урожая, если нет опыления их пчелами. Тогда проводят ручное опыление, вкладывая мужской цветок (он без завязи) с оборванными лепестками в женский (с завязью), или осторожно берут пыльцу кисточкой с мужского цветка и наносят ее на рыльце женского. Плоды огурцов растут главным образом ночью, когда происходит распад сложных органических веществ и отток продуктов распада преимущественно в плоды, поэтому в период плодоношения снижение температуры в теплице в ночное время допустимо лишь до 20°С. При солнечном освещении в этот период лучшая температура в пределах 28—32°С, при более высокой температуре пыльца становится стерильной. Перегрев растений вызывает усиленное их дыхание и истощение. В открытом грунте резко снижает темпы плодоношения ночная температура ниже 18°С, при этом растения легче поражаются мучнистой росой. Огурцы требовательные к свету растения, поэтому уменьшение освещенности приводит к запаздыванию цветения и плодоношения. Недостаток света особенно сказывается при выращивании рассады. Огурцы — растения короткого дня. Если затенить рассаду, вернее, дать полную темноту в течение 12—14 ч, это способствует ускорению появления женских цветков и ускорению плодоношения. Огурцы требовательны к повышенной влажности воздуха, поэтому в открытом грунте в жаркие часы дня опрыскивают растения водой, что способствует также понижению температуры листьев, возобновлению фотосинтеза, а в теплицах поддерживают влажность воздуха в пределах 80—90%, снижая в то же время влажность почвы редкими поливами (до начала плодоношения). На кислых почвах огурцы растут плохо. Наиболее благоприятная для них реакция почвенного раствора pH 6,5. Огуречные растения очень отзывчивы на известкование почвы. Выращивание огурцов в пленочных теплицах. Если в условиях Подмосковья сбор огурцов в открытом грунте в благоприятные годы начинают лишь с конца июля, то в пленочных теплицах на солнечном обогреве при посадке месячной рассады 5—15 мая плоды собирают во второй декаде июня, а на биологическом обогреве при посадке рассады во второй декаде апреля — уже в середине мая. Для ускорения разогрева почвы каркасы теплиц укрывают пленкой за 7—10 дней до начала работ, причем если слишком влажная почва, то для подсушивания ее открывают проемы в нижней части теплицы и форточки в кровле. В дальнейшем при выращивании огурцов используют только вытяжную вентиляцию. Лучше сохраняется тепло при укрытии теплицы двумя слоями пленки с воздушными промежутками между ними 5—7 см (как это делают на севере), а при резком похолодании устраивают дополнительные укрытия растений в виде пленочных тоннелей. Прежде чем приступить к выращиванию огурцов в пленочной теплице, нужно учесть, что в одной теплице нельзя выращивать столь противоположные растения, как огурцы и помидоры, а между тем так часто и делают. Требования этих культур к теплу различны. Огурцы нуждаются в большем притоке тепла, чем помидоры, а самое главное, они различаются в требованиях к влажности почвы и относительной влажности воздуха: огурцы нуждаются в более частых поливах, чем помидоры; что же касается влажности воздуха, то для огурцов она должна быть повышена до 95% в солнечные дни, 85% в пасмурные дни и в ночные часы, а для помидоров оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60—65%, так как с повышением влажности воздуха ухудшается оплодотворение цветков и повышается заболеваемость растений. Поэтому при выращивании помидоры в теплице нужно часто проветривать, а огурцы не выносят сквозняков. Кроме того, при сухости воздуха растения огурцов страдают и дают больше пустоцветов. Лишь при понижении температуры воздуха в теплице относительная влажность воздуха может быть 70—75%. Поэтому необходимо устраивать в теплице прозрачную пленочную перегородку, изолирующую растения огурцов от помидоров, или выращивать каждую из этих культур в отдельной теплице, при ежегодном их чередовании во избежание поражения растений вирусными, грибными и бактериальными заболеваниями. Необогреваемая пленочная теплица имеет тот недостаток, что в ней возможны сильные колебания температуры, так как полиэтиленовая пленка не задерживает тепловых лучей, как это свойственно стеклу, а в апрельские холодные ночи температура в теплице может опускаться до нуля, а днем в солнечные часы подниматься до 40°С, причем и влажность в это время снижается до 45—50%. То и другое вредно для растений. Чтобы не погубить растения, теплицы на ночь перед заморозками нужно укрывать непрозрачным материалом, а для повы шения влажности воздуха сбрызгивать днем водой стенки теплицы и сами растения. В условиях Подмосковья рассаду огурцов высаживают при выращивании на солнечном обогреве 5—15 мая, на биологическом обогреве — во второй декаде апреля, при температуре почвы 18—20°С. В необогреваемой теплице допускается посадка и при 10—12°С. Однако для более быстрого прогрева почвы следует мульчировать ее пленкой и дополнительно укрывать ею растения после посадки, в результате чего температура почвы поднимается на 5—6°С. Рассаду следует высаживать либо в пасмурные дни, либо в солнечные дни вечером в один ряд с расстояниями между рядами 60 и между растениями 30 см. Можно применять двухстрочное размещение растений с расстояниями между лентами 80 см, между рядами 60 см и между растениями 40 см. Над каждым рядом протягивают проволоку на высоте около 2 м, а над растениями — шпагат длиной 2,5 м, перебрасывая его через проволоку, причем один конец его подвязывают свободной петлей за стебель растения под первым листом, по мере роста обвивая стебель вокруг шпагата, второй конец шпагата закрепляют на проволоке скользящим узлом. Свободное пространство вдоль стен теплицы уплотняют зеленными культурами (лук на зелень, хибинская капуста, листовой салат). Не следует высевать в качестве уплотнителя редис, так как последний требует больше света и не выносит высокой температуры. Когда огуречное растение достигнет проволоки, его прищипывают и боковые побеги в дальнейшем прищипывают над вторым-третьим листом. Температуру в теплице поддерживают до наступления плодоношения в солнечные дни в пределах 20—25°С, в пасмурные—18—22°С и ночью — не выше 18°С. В период плодоношения — в солнечные дни — 25—27°С, но не выше 30°С, в пасмурные дни — 22—24°С и в ночные часы — 20—2ГС. Поливать растения можно только теплой водой (24—26°С), причем влажность воздуха необходимо поддерживать в пасмурные дни и ночью в пределах 80—85%, а в солнечные дни повышать до 95%, сбрызгивая водой и стены и верх теплицы. Растения подкармливают через каждые 7—10 дней, а па плодородном грунте — через 12—15 дней раствором минеральных удобрений: мочевины — 20—30 г на 10 л воды, суперфосфата — 30—40 г и сульфата калия — 10— 20 г, в зависимости от состояния растений. Концентрация раствора до плодоношения не должна превышать 0,3%, а в период плодоношения — не более 0,5%. В это время лучше давать подкормку калийной селитрой, добавляя в раствор таблетку микроудобрений. Полезна внекорневая подкормка растений раствором мочевины —20 г на 10 л воды, суперфосфата—10 г, сульфата калия — 10 г и раствором микроудобрений: борная кислота — 2 г, медный купорос — 2 г, сернокислый марганец —3 г и сернокислое железо — 3 г (1 л раствора па 1 м). Внекорневую подкормку лучше проводить в пасмурные дни, а в солнечную погоду — во второй половине дня. Растения подкармливают поочередно минеральными и органическими удобрениями. В качестве органического удобрения лучше использовать птичий помет. Его закладывают в кадку до половины, заливают доверху водой при помешивании, накрывают кадку крышкой и оставляют на сутки для лучшего размачивания помета. Старые огородники выдерживали помет в кадке несколько дней, пока не появлялись пузырьки газа. Этого не следует делать, так как при этом теряется азот в виде аммиака. Для подкормки растений тщательно размешанную смесь разбавляют водой в 10—12 раз, добавляя на ведро раствора три столовых ложки суперфосфата. Не следует забывать и о подкормке «сухим льдом» (твердой углекислотой) или свежим навозом, поставленным в кадке в теплице. Такая подкормка особенно необходима в солнечные дни. Если нет облета пчел, применяют ручное опыление цветков. Следует учесть, что цветки у огурцов начинают раскрываться в солнечные дни в 5—6 ч утра, в пасмурные— в 8—10 ч. Пыльца и рыльце созревают еще в бутонах за несколько часов до раскрытия цветков. Больше всего пыльцы бывает в период от 9 до 12 ч. В это время она наиболее жизнеспособна. Для прорастания пыльцы после опыления необходима температура не ниже 13—15°С. После первого сбора растения поливают через каждые один-два дня, но влажность воздуха понижают до 80—85%, что способствует предохранению растений от заболеваний. При поливах надо следить, чтобы капли воды не попадали на листья. Теплицу необходимо ежедневно проветривать, не допуская сквозняков, а после полива следует опустить пленку. Сбор плодов проводят через каждые один-два дня, не допуская их перерастания,- при этом удаляют уродливые плоды, а также отплодоносившие боковые плети. Выращивание огурцов в парниках. Когда биотопливо разогреется, после его выравнивания посередине парника делают продольную канавку глубиной 10— 12 см и шириной 30—35 см. Эту канавку засыпают заготовленной смесью из торфа, перегноя и дерновой земли (1:1:1), а если нет торфа, то из перегноя и дерновой земли (2:1) слоем 22 см. При засыпке смесью всей поверхности биотоплива на остальной части парника толщина грунта будет 10—12 см. В образовавшийся гребень высаживают в сделанные поперек его овальные лунки рассаду огурцов попарно в наклонном положении, размещая растения в противоположном направлении (на север и на юг). Под каждую раму высаживают от трех до пяти пар растений. В солнечную погоду в первые два-три дня рассаду притеняют. Свободную площадь занимают луком на перо, высаженным предварительно в посевные ящики, чтобы не повредить корневую систему огурцов при выборке лука. Можно высеять семена быстро растущей пекинской капусты с таким расчетом, чтобы через месяц ее убрать. По мере разрастания побегов их пришпиливают к земле прутиками и присыпают влажной землей. В жаркие дни парники проветривают, приподнимая рамы на высокие подставки с северной стороны, а стекла сбрызгивают раствором мела. Уход за растениями такой же, как и в пленочных теплицах. Выращивание огурцов под пленочными укрытиями. Из существующих каркасных укрытий наиболее простое — укрытие тоннельного типа на каркасе из проволоки диаметром 5—6 мм или из прутьев ивы. Их устанавливают в виде дужек на гряду шириной 90—100 см через 1 м. Причем для предохранения пленки от сноса ветром дужки сначала ставят через 2 м, а после укрытия пленкой сверху нее — другие дужки в пропущенные промежутки. По торцам гряды вбивают колышки для привязывания концевых дуг шпагатом. С боков пленку прибивают к рейкам диаметром 5 см с прослойкой из мешковины или из старой клеенки. Рейки не должны касаться земли, чтобы своей тяжестью натягивать пленку. Дужки можно делать также из прошлогодних стеблей малины, перевивая их и связывая вершинами после удаления боковых побегов. Такие дуги лучше устанавливать через каждые 50 см. В хозяйственных магазинах продаются стандартные укрытия из стабилизированной полиэтиленовой пленки и каркаса из полиэтиленовых трубок. Ширина каркаса — 1 м, высота — 0,5 и длина — 3 м. Разборно-переносное укрытие изготовляется заводским способом и состоит из трех или четырех стропил со стойками, двух бортовых досок шириной 15 см и толщиной 1,9 см, двух коньковых брусьев сечением 5x5 см, двух бобин из брусьев также размером 5x5 см. Полезная площадь под одним каркасом — 9,6 м2. Масса собранного укрытия — 48 кг. Так же в последние годы стали популярны теплицы из поликарбоната всех типов и размеров. После высадки рассады под пленочные укрытия растения необходимо подкармливать через каждые 8 — 10 дней до плодоношения раствором мочевины, суперфосфата и сульфата калия (по чайной ложке каждого на 10 л воды с добавлением 0,5 г борной кислоты, растворенной в горячей воде, в первую подкормку, а в последующие подкормки — по столовой ложке и без борной кислоты). В период плодоношения достаточно подкармливать растения раствором калийной селитры (три столовых ложки на 10 л воды на 2 м2). Поливать растения следует умеренно, но после цветения чаще, не допуская переувлажнения почвы. Перед каждым поливом, пока не распустились плети, растения надо окучивать, чтобы не заливать стебель. Почву можно рыхлить только до образования плетей, а затем рыхление заменяют подсыпкой земли (лучше питательной смесью). Проветривать следует осторожно, чтобы не застудить изнеженные растения, но нельзя допускать и перегрева, который может произойти при температуре около 35°С. Снизить температуру можно, подворачивая пленку с подветренной стороны, но не наружу, а внутрь, чтобы рейка с пленкой не сползала. Одновременно с огурцами под пленкой можно выращивать зеленные овощи: листовой салат, пекинскую листовую капусту, лук на перо и укроп на зелень, высевая заблаговременно пророщенные семена. И под пленочными укрытиями можно обогревать почву, закладывая горячий навоз в канавки глубиной и шириной 30—35 см слоем 20 см, а сверху — питательную смесь. Заслуживает внимания опыт любителя Г. Г. Емельянова из Питербурга. Он закладывает осенью в траншеи глубиной и шириной 50 см вместо навоза древесные листья, опилки, весной добавляет листья несколько выше уровня почвы, уплотняет и заполняет пищевыми отходами, накопленными и высушенными зимой, посыпает их известью, затем суперфосфатом, заливает горячей водой, затем насыпает землю слоем 20 см, смешанную с золой, н сверху торф, после чего накрывает грядку шириной 1 м пленкой на каркасе и через пять дней высевает семена огурцов. После снятия урожая убирает землю с гряды и снова заполняет траншею листьями, пищевыми отходами. Применение пленки для мульчирования почвы дает такие же результаты, как и использование для этого перегноя или торфа, но при этом отпадает необходимость в рыхлении почвы после полива или дождя, сохраняется ее структура, меньше требуется поливов, а под черной пленкой гибнут всходы сорняков. Недостаток прозрачной пленки в том, что она пропускает тепловые лучи, в результате чего понижается температура почвы в ночное время; в то же время на пленке осаждаются мелкие капли влаги, в результате снижается потеря тепла из почвы. Кроме того, поверх нее влажность приземного слоя воздуха ниже, чем на открытом участке, поэтому в жаркие дни необходимо увлажнять воздух, опрыскивая растения огурцов через шланг или лейкой. В этом случае подогрев воды не нужен. Заслуживает внимания способ выращивания огурцов, предложенный профессором О. В. Юриной (Всесоюзный институт селекции и семеноводства овощных культур). Она предложила высевать семена огурцов в середине мая в углубленные лунки гнездами 70x70см, затем участки под огурцами сплошь покрыть пленкой. С наступлением теплой погоды пленку над всходами нужно прорезать крестообразно, и растения продолжают расти и развиваться уже над пленкой. В каждом гнезде нужно оставлять по четыре растения. В открытом грунте также можно закладывать под гряды навоз, как и под пленочными укрытиями, но лучше это делать по способу новгородских огородников. Они закладывают горячий навоз в конце апреля между прошлогодними грядами толщиной 40 и шириной 50см. Затем старую гряду делят на две части, прокладывая по ее центру борозду. Вынутой из борозды плодородной почвой засыпают сверху навоз слоем всего 5 см. Землю к навозу только приваливают с обеих сторон. В благоприятные годы на защищенных от ветра участках сбор плодов начинают со второй декады июня, в неблагоприятные — с начала июля. Выращивание огурцов в открытом грунте. Для выращивания ранних огурцов участок должен иметь небольшой южный или юго-западный склон и быть защищен от холодных северных и восточных ветров. Расположенные на южном склоне растения огурцов лучше используют солнечную энергию. Отекание холодного воздуха со склона уменьшает опасность заморозков, а защита участка от холодных ветров сохраняет полученное почвой и растениями тепло, способствует повышению относительной влажности воздуха среди растений и увеличению углекислоты в защищенном пространстве на уровне листовой поверхности. А если участка с таким склоном нет? В этом случае нужно нарезать на участке высокие гребни, сделать с южной стороны пологий скат, а в середине его лупки, в которые и высевать подготовленные семена. Высевают огурцы обычно за неделю до последних заморозков. Для подстраховки следует высевать одновременно сухие, намоченные и проросшие семена. Заморозков может и не быть, а всходы из проросших семян дают самые ранние плоды. Погибли от заморозков всходы из проросших семян — взойдут из намоченных, погибли эти — дадут всходы сухие семена, но уже позже. Чтобы ускорить рост и развитие растений, их нужно укрывать на ночь, если ночи холодные, подкормить слабым раствором удобрений, усилить углеродное питание растений за счет обкладывания их свежим навозом. Быстрому появлению боковых побегов, а на них женских цветков способствует прищипка растений над четвертым-пятым листом, но так, чтобы не повредить верхушечную почку. Прищипка приостанавливает рост растения в длину и тем самым ускоряет появление боковых побегов. После цветения рост главного побега возобновляется. Прищипывать следует растения всех сортов, кроме гибридов и сорта Алтайский ранний. Семена можно высевать в один ряд на расстояния 60 см для сорта Алтайский ранний и 70 см для остальных сортов, но лучше размещать растения лентами в два ряда с расстояниями между лентами 80—90 см и между рядами 40—50 см. Всходы сорта Алтайский ранний прореживают на расстояния: первый раз при появлении первого настоящего листа — на 5 см и окончательно при появлении третьего листа —на 10 см, а остальных сортов — в 2 раза реже. При прореживании всходов надо не выдергивать растения, чтобы не повредить корни остающихся растений, а отщипывать их. После прореживания растения слегка окучивают, чтобы вода не застаивалась возле стеблей, иначе возможно их подгнивание. Обязательным является и рыхление почвы после каждого полива или дождя до смыкания ботвы. Для получения ранних и дружных всходов мульчирование—покрытие посевов перегноем или торфом слоем 2 см — необходимый прием, способствующий сохранению влаги и обеспечивающий лучшее прорастание семян. Глубина заделки семян в этом случае может быть уменьшена до 2—3 см (вместо 3—4 см). При недостатке торфа или перегноя можно ограничиться мульчированием узкой полосой, шириной 5 см. Мульчирование почвы вслед за посевом семян оказывает благоприятное влияние на водный, тепловой и питательный режимы почвы. Мульча препятствует образованию почвенной корки, уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, сохраняя ее запас в почве. Под мульчей почва медленно отдает тепло, в то же время приземный слой воздуха становится теплее благодаря темному цвету мульчи и вследствие этого лучшему поглощению ею солнечных лучей. Лучшие водный и тепловой режимы способствуют усилению развития почвенных микроорганизмов и накоплению в почве питательных веществ. Наряду с этим в приземном слое воздуха увеличивается содержание углекислоты, повышается фотосинтез. Для утепления почвы в траншейки размером по ширине гряды, глубиной 30 см можно закладывать не только навоз, но и гниющий мусор, травяные отходы, резаную солому слоем 10—12 см, пересыпая их суперфосфатом (стакан на 1 м2). Сверху насыпают плодородную землю, смешанную с золой (стакан на ведро земли), или с огородной смесью (три столовых ложки), или же с нитрофоской (две столовых ложки на ведро). Не только гряды, но и гребни можно утеплять навозом. Делать гребни нужно так, чтобы у основания гребня было 90 см, высота их—20—25 см, они имели южный широкий склон под углом 30—35°, а северный — крутой. В середину гребня одновременно следует заложить навоз. Пророщенные семена или рассаду размещают на гребне в шахматном порядке в два ряда. Внесение в рядки или в лунки компоста, обогащенного суперфосфатом из расчета пол-литровая банка на 1 м, способствует раннему плодоношению и повышению урожая огурцов. Более эффективно действует торфофекаль-ный компост, также обогащенный суперфосфатом, но этот компост можно применять лишь после исчезновения неприятного запаха. Ранний урожай огурцов получают и при выращивании их под защитой кулис из высокостебельных растений (кукурузы, овощных бобов). Бобы, как холодостойкие растения, высевают как можно раньше в два ряда с расстояниями между рядами 15 см, а кукурузу — одновременно с огурцами также в два ряда через каждые четыре ряда огурцов. Ко времени всходов огурцов бобы защищают молодые растения, а кукуруза по мере подрастания — взрослые растения. Располагать кулисы надо поперек господствующих ветров. Кулисы защищают огурцы от холодных ветров, среди кулис повышается температура, сохраняется повышенная влажность воздуха и повышенное содержание углекислоты между растениями огурцов. В результате не только сбор плодов начинается раньше, по увеличивается длительность плодоношения. Кроме того, кулисы защищают растения от переворачивания плетей ветром (при переворачивании происходит отрыв от стеблей дополнительных корней, что ухудшает питание растений). В качестве защитных кулис можно использовать морковь или свеклу при ранневесеннем посеве пророщенны-ми семенами на расстоянии 10 см от намечаемого ряда огурцов с северной стороны. Для ускорения плодоношения необходимо обеспечить растения огурцов питательными веществами с момента прорастания семян, в особенности фосфором. В дальнейшем для усиления развития листового аппарата растения подкармливают раствором мочевины (две столовых ложки на ведро теплой воды), а в период плодоношения — калийной селитрой (три столовых ложки на ведро воды). Такая подкормка особенно эффективна в период затухания плодоношения, когда ослабленный прирост листьев не может обеспечить нормального развития плодов. Для получения раннего и высокого урожая огурцов наряду с внесением удобрений посевы необходимо регулярно поливать. Без поливов растения в меньшей мере используют и удобрения, особенно в засушливые периоды. Кроме обычных поливов с последующим мелким рыхлением почвы необходимы в жаркие дни и освежительные поливы распыленной струей через шланг. В этом случае можно не опасаться холодной воды. Освежительные поливы малыми нормами не только повышают влажность воздуха среди растений, но и являются также средством борьбы с перегревом растений. Освежительные поливы незаменимы в период суховеев, которые случаются и в Подмосковье, когда резко снижается влажность воздуха, у растений нарушается водный баланс в такой степени, что они не только увядают, но иногда и засыхают. Чтобы избежать ручного опыления, следует привлекать пчел, для чего в начале цветения огурцы надо опрыскивать раствором меда (две столовых ложки на 1 л воды) в первой половине солнечного дня. Ранневесенний посев кориандра также способствует привлечению пчел. На урожай огурцов существенное влияние оказывает регулярность сбора плодов: через день-два в начале плодоношения и ежедневно при массовом плодоношении. Если пропустить очередной сбор, то плоды перерастают, питательные вещества идут на развитие семян, задерживается рост молодых завязей и образование новых. Мало того, небрежный сбор плодов (оставление на плетях уродливых, больных и переросших плодов) приводит к тому же результату. Снимать плоды следует очень осторожно, не обрывать их, а сощипывать, надавливая ногтем большого пальца на плодоножку. Чтобы избежать обрыва корней, образовавшихся в месте соприкосновения побега с землей, нельзя во время сбора плодов приподнимать плети. Плоды лучше собирать утром: зеленцы, собранные в это время, дольше сохраняют свежесть. Иногда встречаются горькие плоды. Это происходит при накоплении в них кукурбитацина, вызванного неблагоприятными условиями, задерживающими рост плодов (очень холодная или очень жаркая погода, недостаток или избыток влаги, полив холодной водой, а также недостаток питательных веществ в период массового плодоношения). Защита огурцов от вредителей и болезней После сбора урожая надо удалить все растительные остатки, сжечь их, а золу использовать на удобрение. Не надо допускать разрастания сорняков не только на участке, но и вокруг него, так как они являются рассадником вредителей и болезней, например, паутинный клещик развивается на лебеде, крапиве, вьюнке. Если огурцы выращивают в теплице, ее обеззараживают хлорной известью (400 г извести настаивают в ведре воды в течение 3—4 ч, затем жидкость осторожно сливают для опрыскивания, а осадок используют для обмазывания деревянных частей). Почву же дезинфицируют раствором карбатиона (100 г на ведро воды на 1 м2), перекапывая ее до и после внесения раствора, затем покрывают пленкой и через 10 дней снова рыхлят. Лучше делать это осенью, так как весной эту работу надо проводить не позднее чем за 20 дней до посадки рассады, при этом будет упущен ранний срок ее высадки. Опасный вредитель огурцов — паутинный клещ (красный паучок). В результате его уколов на листьях появляются светло-желтые пятна, они желтеют и засыхают. При появлении вредителя растения опрыскивают суспензией коллоидной серы (20 г на 10 л воды), повторяя обработку через пять — семь дней, но не позднее чем за пять дней до сбора плодов. Безвредно для человека опрыскивание растений луковым настоем: 200 г сухих чешуи заливают 2 л горячей воды, настаивают двое суток, затем процеживают и разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивание повторяют через пять дней, но лишь свежим настоем. Другой опасный вредитель — тепличная белокрылка. Личинки ее высасывают сок из растений. На сахаристых выделениях белокрылки поселяются сажистые грибки, листья скручиваются и засыхают. В борьбе с белокрылкой растения опрыскивают карбофосом (20 г на 10 л воды), но эффективнее препарат актеллик в той же дозе. Опрыскивание проводят после 16 ч при температуре 24—26°С. Самое распространенное заболевание огурцов— мучнистая роса. Поражение проявляется в виде белых мучнистых пятен на верхней части листьев, затем переходит на нижнюю сторону и особенно сильно развивается при температуре 18°С и ниже. Пораженные мучнистой росой растения опрыскивают суспензией коллоидной серы (2 г на 10 л воды) или раствором марганцовокислого калия (3 г на 10 л воды). Эффективна обработка растений огурцов против мучнистой росы раствором коровяка. Берут свежий коровяк, размешивают с водой (1 : 3) и оставляют настаиваться в течение трех суток, затем разбавляют этот настой тремя частями воды, процеживают через тройной слой марли или через плотную ткань и опрыскивают растения, повторяя такое опрыскивание через 10 дней, но свежим настоем. Огурцы поражаются также антракнозом. Сначала на листьях появляются желто-бурые округлые пятна, а затем на плодах светло-коричневые пятна, превращающиеся в язвы. Угловатые маслянистые пятна на листьях, мелкие округлые водянистые пятна на плодах — признаки поражения растений бактериозом. Наконец, появление на плодах желто-бурых пятен, которые углубляются и покрываются темно-зеленой бархатистой плесенью, указывает на поражение растений оливковой пятнистостью. При первых признаках заболевания следует прежде всего снизить влажность воздуха до 70%, чтобы задержать распространение грибов и бактерий. Против грибных и бактериальных заболеваний семена протравливают марганцовокислым калием (10 г на 1 л воды) в течение 20 мин с последующим тщательным промыванием в чистой воде, после чего помещают их в раствор борной кислоты (0,2 г на 1 л воды). Против бактериоза применяют опрыскивание растений комбинированным раствором: суперфосфат—20 г, калийная соль—20, мочевина—7, медный купорос—4 и сернокислый марганец—2 г на 10 л воды. Если семена посеять в холодную почву, поливать растения холодной водой, подкармливать их коровяком, то часто растения поражаются корневой гнилью, в результате они начинают желтеть и увядать, затем засыхают. Грибы фузариум, вызывающие корневую гниль, имеются и в коровьем навозе. Микроорганизмы коровяка стимулируют прорастание грибницы фузариума, особенно при температуре 25—27°С. Эти грибы могут быть уничтожены биопрепаратом триходермин-3, следует смешивать его с почвой в соотношении 1 :4. На загнивших корнях могут размножаться личинки огуречного комарика. Их уничтожают 0,3-процеитным раствором карбофоса (стакан под растение). Огурцы поражаются ростковой мухой. Личинки ее внедряются в подсемядольное колено всходов огурцов, вызывая их гибель. Ростковые мухи в условиях Подмосковья вылетают в период зацветания березы — во второй половине мая. Мух привлекает плохо заделанный навоз. В борьбе с личинками растения поливают раствором карбофоса (30 г на ведро воды).
Главная 
Большинство рисунков и чертежей, на сайте, при клике на них мышкой - откроются в новом окне, в полный размер!
Однако и своевременное появление женских цветков не гарантирует получения раннего урожая, если нет опыления их пчелами. Тогда проводят ручное опыление, вкладывая мужской цветок (он без завязи) с оборванными лепестками в женский (с завязью), или осторожно берут пыльцу кисточкой с мужского цветка и наносят ее на рыльце женского.
Если в условиях Подмосковья сбор огурцов в открытом грунте в благоприятные годы начинают лишь с конца июля, то в пленочных теплицах на солнечном обогреве при посадке месячной рассады 5—15 мая плоды собирают во второй декаде июня, а на биологическом обогреве при посадке рассады во второй декаде апреля — уже в середине мая.
