Выбор участка и предшественники.
Время созревания урожая теплолюбивых культур и общая урожайность их
находятся в зависимости от экспозиции площади, на которой они
произрастают. Для помидоров надо выбирать участок с южным, юго-восточным
или юго-западным склоном, с рыхлыми, хорошо прогреваемыми, супесчаными
высокоокультуренными почвами, с водопроницаемым подпочвенным слоем. На
защищенных от северных (северо-восточных, северо-западных) ветров
участках и на ровной местности, но с хорошими для помидоров почвами, при
соответствующей агротехнике можно выращивать высокие урожаи. Для защиты
помидоров от ветров можно использовать кулисы.
Лучшие предшественники для помидоров — культуры, под которые вносят
много органических удобрений (огурцы, капуста, лук, незасоренные
многолетние травы, оборот пласта). В комплексе
агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение высокого урожая
ранних помидоров, ведущая роль принадлежит созданию глубокого
культурного пахотного слоя почвы. При углублении пахотного и-
разрыхлении подпахотного слоя почвы без выворачивания последнего на
поверхность, но при обязательном одновременном внесении органических и
минеральных удобрений создаются условия, способствующие развитию
корневой системы растений. Если в почве недостаточно
осталось органических удобрений от предшествующей культуры (или их не
вносили), то их надо внести под зяблевую вспашку. Лучшими из них будут
перегной и торфонавозный компост. Норма зависит от содержания в почве
органических веществ, гумуса, механического состава почвы. Минимальная
норма — 40 т на 1 га, средняя 60—80 т, при обеспеченности хозяйства
удобрениями эффективно будет доведение дозы до 100 т. Если условия не
позволят внести органические удобрения под зяблевую вспашку, то в этом
случае они должны быть внесены весной при перепашке
зяби. Из минеральных удобрений только хлористый
калий (для промывки хлора) и фосфорные (они медленно растворяются и не
вымываются) следует внести под зяблевую вспашку, а на ранней зяби —под
осеннюю культивацию— 50—70% полной нормы.
Особенность рассады для открытого грунта состоит в том, что она должна
быть крепкой, закаленной к действию ультрафиолетовых лучей, ветра,
ненастной погоды, низких температур (в ночное время до —2°С). Как же
достичь этого? Рассаду выращивают в защищенном
грунте, где для ее роста и развития можно создать, оптимальные условия,
но во второй половине периода выращивания подвергнуть многостороннему
закаливанию. Наиболее эффективный тип рассадного
сооружения — передвижная пленочная теплица конструкции СЗНИИСХ. Она
позволяет механизировать загрузку теплицы биотопливом и грунтом,
обеспечивать оптимальный температурный4 и световой режим. В отличие от
стационарных сооружений в ней лучше и световые и температурные условия
для закалки рассады, она может быть использована в течение сезона на
выращивании, кроме рассады помидоров, еще 2—3 овощных культур. В этой
теплице можно применять механизацию на всех трудоемких работах и
закалять рассаду. Освещенность в теплице на 35—70%, выше, чем в блочной,
и на 50—80% выше, чем в парниках. Благодаря этим качествам она имеет
значительные преимущества перед парниками, блочной и другими
стационарными теплицами. Конечно же, можно выращивать рассаду и в других
сооружениях с пленочным укрытием. В Горьковской и Кировской областях
совхозы, занимающиеся культурой помидоров в открытом грунте, выращивают
рассаду в весенних пленочных теплицах с калориферным
обогревом. Начинают подготовку теплицы для
выращивания рассады расчисткой ее от снега. Биотопливо на площадку
завозят на самосвальных тележках тракторами или самоходными шасси и
укладывают в гряды. На выровненные гряды укладывают грунт, доставленный
тем же транспортом. Таким же способом завозят торфонавозную массу для
горшочков. После этого на площадку с уложенным биотопливом', грунтом и
торфонавозной массой отдельными секциями устанавливают обтянутую пленкой
теплицу. Секцию легко переносят 4 человека. Каждая секция имеет
форточку, что обеспечивает хорошую вентиляцию
воздуха. Торфонавозную массу, уложенную на гряды,
разрезают на горшочки размером 10X4 см. Питательные кубики могут быть
изготовлены в любой теплице и другом •помещении заблаговременно (в
зимнее время). Можно использовать торфоплиты. Перед посевом плиты
увлажняют до физиологически активного состояния, вводя в раствор все
макро- и микроудобрения, необходимые для выращивания рассады. Физические
свойства питательных кубиков (горшочков) должны быть благоприятными для
роста корневой системы. Выращивают рассаду ранних
помидоров посредством пикировки и посевом семян в питательные кубики.
Пикируют сеянцы один и два раза. Затраты труда на пикировку, где заняты
опытные рабочие, составляют 15—30 человеко-дней на 1 га ранних
помидоров. Какой же способ выращивания рассады лучше, рациональнее?
Рассада будет крепче, выносливее, закаленнее при двукратной пикировке.
Хотя в этом случае трудовые затраты возрастут, зато сократятся площади
теплиц или парников, необходимых для выращивания рассады. Желательная
площадь питания для рассады в возрасте от 45—60 дней до 75 дней 10X10 см
(еще лучше 15x15 см), чаще всего применяется 8x8 см. В рассадной
передвижной теплице конструкции СЗНИИСХ семена высевают в горшочки на
питательной смеси размером 10X4 см. Решение вопроса, каким способом
выращивать рассаду, зависит от количества рабочей силы в хозяйстве, от
площади теплиц, парников. При выращивании рассады
для приусадебного участка сеянцы следует два раза пикировать, а рассаду в
открытый грунт с временным пленочным укрытием или без него переносить в
возрасте до 75 дней с бутонами (и даже в начале цветения) на первой
кисти. Эти растения через 50—60 дней после посадки на постоянное место
могут дать первые красные
плоды.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что семена перед
тем, как они будут уложены в грунт, обязательно должны быть закалены
переменными температурами в течение 5 суток или низкими температурами
(—2°С) в течение 2 суток. Для приусадебных участков набухшие, но
непроросшие семена следует закалять в снегу при температуре —1—2°С в
течение 2 недель. При появлении всходов надо
постоянно регулировать температурный режим. После всходов температура в
течение 5—6 дней должна быть днем в солнечную погоду 15—17°С, в
пасмурную 13—14°С, ночью 10—12°С, а в последующем (до начала
закаливания) ее поддерживают в солнечные дни 18—20°С, в пасмурные
15—16°С, ночью 10— 12°С. Самое сильное и
продолжительное (до 14—16 часов в сутки) освещение надо давать с момента
прорастания до появления первого настоящего листа. Далее освещение— в
соответствии с долготой дня. После пикировки растения необходимо
затенять на 2—3 дня. Выращивание рассады методом
пикировки дает возможность в ранние сроки на небольшой площади получить
необходимое число растений (сеянцев) и выиграть время для подготовки к
эксплуатации основной площади рассадных сооружений.
Температура воды во время полива сеянцев и рассады должна быть такой,
чтобы температура .почвы не снижалась, а была на должном уровне. Разница
в температуре поливной воды и воздуха в рассадном сооружении должна
быть не более 6—8°С. Питательные горшочки хорошо
удерживают влагу. Через 8—12 дней после пикировки рассаду поливают
редко, а после смыкания рядков — еще реже. Избыток влаги в почве
отрицательно сказывается на состоянии рассады. Она израстает, поражается
черной ножкой. Потребность растений в воде легко определить по внешнему
виду. Рассада с бледными листьями, теряющая в жаркую погоду тургор,
нуждается в поливе. Активную закалку рассады при
пониженных температурах проводят в последние 12—15 дней пребывания ее в
теплице или парниках. В теплице в первый период закалки открывают
форточки, а затем теплицу по секциям переносят на соседний
участок. Закаленная рассада при посадке в открытый
грунт безболезненно и быстро приживается, может переносить ненастную
погоду и даже заморозки до —2—3°С. Предпосадочную
подготовку почвы под ранние помидоры начинают с боронования зяби в 2
следа (закрытие влаги). Затем вносят органические удобрения (перегной
или торфонавозный компост) и 60—70% от полной нормы хлористого калия и
суперфосфата. А если удобрения не^были внесены? Тогда все удобрения надо
вносить весной во время предпосадочной обработки почвы, оставив от
полной нормы минеральных удобрений около 20% на подкормки. Органические и
фосфорно-калийные удобрения в этом случае вносят под перепашку зяби
безотвальным плугом и одновременным боронованием. Если же перепашка зяби
не потребуется, то их вносят под глубокую культивацию с одновременным
боронованием. Нехлористые калийные и азотные удобрения следует вносить
под предпосадочное боронование. Норму удобрений устанавливают по
результатам агрохимического анализа. Но если почва содержит много
органических веществ, то можно вносить полную норму минеральных
удобрений, за исключением азотных. Последние могут вымываться с верхнего
слоя почвы. Их надо вносить и подкормками. Когда
почва к посадке подготовлена и ее поверхность выровнена, надо провести
мульчирование почвы. Под мульчей не будет испаряться влага, не
образуется корка и быстрее прогревается почва. Последнее ускоряет
созревание помидоров на 3—5 дней и повышает урожай. Хорошие результаты
дает мульчирование почвы дымчатой полиэтиленовой пленкой. Но действие ее
кратковременно. Более эффективно мульчирование торфяной крошкой. При
обеспечении хозяйства торфом слой мульчи кладут в 3—4 см. Почва,
покрытая темным торфом, хорошо прогревается, но не так быстро, как под
дымчатой пленкой. Для получения спелых плодов помидоров в более ранний
срок лучше всего использовать дымчатую или потускневшую, бывшую в
употреблении пленку. В тех хозяйствах, где помидоры
высаживают вручную, надо заранее готовить и удобрения. Очень ценным
местным удобрением является древесная зола, содержащая много кальция (он
уменьшает кислотность почвы), калия, фосфора (в небольшом количестве) и
почти все нужные растению микроэлементы. В каждую лунку достаточно
внести 50—70 г золы. В ней фосфора мало, но его присутствие в зоне
корней растений всегда необходимо, особенно в период плодоношения,
поэтому надо внести по 20—30 г суперфосфата, лучше гранулированного, в
лунку. Перегной в лунке удерживает минеральную пищу непосредственно у
корней растений, сам является источником минерального питания и
обусловливает хороший воздушный, водный и тепловой режим для корневой
системы растений. Его надо вносить от 150 до 300 г на лунку.
Эффективность перечисленных удобрений будет значительно выше, если
вместе с ними внести в лунки куриный помет по 0,5 л в лунку в разведения
1:10. Помет надо намочить в воде за 2—3 дня до внесения. Сначала для
брожения взять по весу помет и воду 1:2, а перед внесением разбавить
1:5. Золу и суперфосфат можно не добавлять к перегною. При недостатке
перегноя для мульчирования годится торфяная крошка, но такая, которая не
будет вымываться с поверхности лунок при поливах.
Рассада перед посадкой в открытый грунт должна быть тщательно
подготовлена. Если, например, в питательных кубиках или горшочках
оказалось недостаточно питательных веществ и это начало проявляться на
состоянии растений, то примерно за неделю до выборки рассаду надо
подкормить. На ведро воды берут аммиачной селитры 10 г, суперфосфата 40
г, хлористого калия 80 г. Перед подкормкой почву поливают. Когда вода
впитается в почву, под каждое растение (равномерно вокруг него) выливают
по 0,5 л раствора удобрений. Соотношение NPK для подкормки может быть
иным (против указанного выше) в зависимости от состояния растений: при
слабом росте надо увеличить дозу аммиачной селитры, при чрезмерном росте
увеличить дозы фосфорных и калийных, удобрений.
Дней за 12—15 до выборки рассады надо ограничивать поливы, особенно
перерастающей рассады. Но за сутки до посадки рассада должна быть
обильно полита, чтобы грунт был насыщен водой до 95% ППВ и растения во
время посадки в открытый грунт находились в состоянии
тургора. Срок посадки является одним из важных
факторов, влияющих на скороспелость. Надо ориентироваться на сроки,
установленные агроправилами, но иметь в виду прогноз погоды, возможное
наступление холодной пасмурной (ненастной) погоды. Слабые заморозки (до
—3°С) ночью при солнечной и теплой погоде днем менее опасны, чем
затяжная холодная погода —пасмурная, с дождями. Если ожидается такая
погода, то с посадкой надо воздержаться. А если и проводить посадку, то в
несколько сроков с интервалами в 3—5 дней. В ясную погоду, но с
возможными заморозками ночью до —1, —2 и даже —3°с, а тем более в
пасмурную не холодную погоду к посадке ранних помидоров надо приступить
дней на 15 раньше. При благоприятной погоде в этом случае урожай созреет
дней на 15—25 раньше против обычного. Но чтобы не рисковать всей
площадью посадок в указанные ранние сроки, можно засадить 1/3 или
половину площади ранних помидоров. Если, скажем, во
второй половине дня ожидается похолодание и ночью заморозок, то
плантацию, где высажены помидоры, надо полить. Во влажной почве лучше
передается тепло из нижних ее слоев на поверхность, и поэтому
температура политой почвы выше на 2—3°С, чем сухой. Когда высаживают
закаленную рассаду в обильно политую почву, то она способна переносить
заморозок в —2,' —3°С. Так вот, если на 10—15 дней
раньше обычного посадить крепкую, закаленную рассаду на южном склоне, то
урожай созреет на месяц раньше против обычного, и так как он будет
формироваться, когда самая высокая солнечная радиация, то и уровень
урожайности будет в полтора— два раза выше обычного.
Посадка рассады проводится во влажную почву, но не пластичную.
Недопустимо уплотнение почвы в результате посадки, она будет
препятствовать проникновению воздуха к корням
растений. Для лучшей прогреваемости почвы и для
того, чтобы раньше наступило плодоношение, помидоры высаживают на
гребнях 70x25, 70x35 см или же на рядах в два ряда с расстояниями между
ними 65—70 см. Высаживают помидоры и среди кулис, которые также ускоряют
плодоношение. Схема и густота посадки тоже
оказывают большое влияние на сроки плодоношения и урожай. Способ посадки
зависит от сорта, системы формирования растений, плодородия почвы,
применяемых машин и орудий и других условий. Увеличивают густоту посадки
скороспелых сортов. Однако даже штамбовые и детерминангаые сорта нельзя
высаживать на расстоянии, меньшем 20 см в ряду. Междурядья при
механизированном возделывании нельзя устанавливать менее 60 см.
Загущенные ряды растений надо располагать с юга на север, чтобы
освещенность каждого из них была максимальной. При гребневой посадке
каждое растение будет лучше освещено, если ряды (гребни) будут
направлены с востока на запад. При квадратно-гнездовой посадке все
растения по освещенности при любом направлении рядов находятся почти в
одинаковом положении. Квадратно-гнездовую посадку чаще проводят по схеме
70X70 см по 2 растения гнезде Применяют и ленточно-гнездовую посадку
по1 схеме (90 + 50) Х70 см. При посадке рассаду
заглубляют по семядольные листья. Хорошее состояние семядольных листьев
после посадки является показателем хорошего состояния растений. Но
длинную рассаду заглубляют по первый настоящий лист.
При машинной посадке, если почва хорошо заправлена удобрениями и
высаживается крепкая, закаленная рассада, растения растут и развиваются
лучше, чем при ручной посадке. Прежде всего предотвращается образование
корки около стебля, так как вода при посадке попадает к корням, не
увлажняя поверхности почвы. Грунт меньше уплотняется, чем при посадке
вручную. Сохраняется гладкая поверхность почвы, рассада высаживается
ровными рядами. Но машинная посадка должна быть выполнена
доброкачественно. Если опытных сажальщиц недостаточно, то следует
заблаговременно и хорошо подготовить новых. При
отсутствии в хозяйстве рассадопосадочных машин и относительно небольшой
площади, отводимой под помидоры, посадку рассады проводят вручную: при
большей площади — в нарезанные культиватором щели, при меньшей — в лунки
под лопату. Борозды-щели нарезают культиватором КРН-4,2, на котором
вместо стоек ставят подкормочные ножи. Глубина образовавшихся борозд 7—8
см, ширина 10—12 см. Затем проводят полив дождеванием по 150—160 м3
воды на 1 га. Через час высаживают рассаду, вдавливая горшочки в мягкую
почву по центру щели. Такой способ производительнее в несколько раз, чем
посадка в лунки под лопату.- Но при посадке вручную
под лопату представляется возможность дать максимум удобрений местно.
При рассмотрении вопроса предпосадочной подготовки почвы было отмечено,
какие удобрения и сколько вносить в каждую лунку. Но прежде чем копать,
лунки надо разметить на полосе — где быть лункам. Делается это с помощью
конного маркера. На перекрестках пересекающихся линий копают лунки. Но
можно ограничиться одной продольной маркировкой. При этом в рядке
рассаду надо разместить так часто, как позволяют лунки при самом плотном
их расположении. Когда расстояние между центрами лунок 20 см, то почва с
одной лунки пересыпается в другую. Поэтому, как правило, расположить
рассаду в лунки ближе, как на 25 см друг от друга, не представляется
возможным. Лунки надо копать глубокие — на 30—35 см,
чтобы корневая система помидоров имела благоприятные условия для роста и
развития. В каждую из них кладут 150—200 г смеси перегноя, древесной
золы и суперфосфата (примерно 9:3:1), вливают туда пробродивший куриный
помет в воде (1:10) и 0,02%-ный раствор марганцовокислого калия, все это
перемешивают и высаживают горшочек (кубик) с рассадой. Обязательное
правило: высаживать рассаду в лунку надо, пока вода полностью не
впиталась. Уход за растениями — наиболее
ответственный период в первые 2—3 недели после посадки. Уход начинается с
поливов. В первую неделю необходимо обеспечить быструю хорошую
приживаемость растений. Для этого требуется, чтобы почва имела
оптимальную температуру (при необходимости почву до посадки надо хорошо
прогреть мульчированием) и оптимальное соотношение между влагой и
воздухом в зоне корневой системы. В первые 7—10 дней недопустим
недостаток влаги в почве, который проявится в виде пожелтения
семядольных и нижних листьев, ослаблением тургора у растений. Влажность
почвы в первую декаду после посадки должна быть около 80% ППВ. Но в
последующие 10—15 дней излишняя влажность почвы вредна. Она может
привести к интенсивному росту вегетативной массы и подавлению развития
генеративных органов на первых соцветиях. То же самое происходит и при
избыточном азотном питании в первые 2—3 недели роста растений.
Нарушается пропорциональность в росте вегетативных органов и
плодов. Одновременно с умеренным нарастанием
вегетативной массы должно идти активное формирование плодов на первых
соцветиях. Это достигается поддержанием оптимальной, но не высокой
влажности почвы и своевременным внесением подкормок с правильным
соотношением элементов питания. Вначале подкармливают растения
калийно-фосфорными удобрениями. Первую подкормку дают через 10—15 дней
после посадки. Начало подкормок зависит от содержания питательных
веществ в почве. Но пока растения полностью не приживутся и не начнется
активный процесс вегетирования, спешить с подкормкой не надо. Необходимо
выяснить, что сдерживает приживаемость и последующий рост и развитие, и
принять меры. В первую подкормку с помощью
культиватора-растениепитателя вносят на 1 га около 2 ц калийной соли и
1,5 ц суперфосфата. Глубина заделки удобрений в почву 8—10 см. На
почвах, бедных азотом, вносят вместе с калийно-фосфорными удобрениями и
аммиачную селитру до 1,5 ц на 1 га. Одновременно с этим помидоры
поливают, расходуя от 150 до 300 м3 воды на 1 га.
Когда почва начнет уплотняться после полива, проводят рыхление
междурядий. Первое рыхление — на глубину 10—12 см. Но если поверхность
почвы перед посадкой была замульчирована перегноем или торфом, почвенная
корка после полива не образовалась, рыхлить междурядья не надо, если,
конечно, не требуется междурядная обработка для уничтожения сорной
растительности. С сорняками необходимо вести своевременную,
систематическую борьбу. Вторую подкормку проводят
через 2—3 недели после первой, вносят по 2—3 ц на 1 га аммиачной селитры
и калийной соли с заделкой удобрений на глубину 6—8 см. После этой
подкормки поливают более обильно, пропитывая влагой почву на всю глубину
пахотного слоя. Когда корни растений проникли в междурядья, рыхления
проводят на небольшую глубину — 6—8 см. В третью
подкормку обязательно наряду с калийными вносят фосфорные удобрения.
Если в этот период необходим рост вегетативной массы, то вносят и
аммиачную селитру. Если по состоянию растений
обнаруживается, что они начинают страдать от недостатка микроэлементов,
проводят внекорневые подкормки. Они имеют особенно большое значение в
период формирования соцветий и завязи. Но во время опыления увлажнять
пыльники нельзя, влажная пыльца не высыпается.
Подкормок может потребоваться более трех, но когда надо прекратить рост
вегетативной массы, азотные удобрения вносить нельзя. Фосфорные же
удобрения способствуют ускорению созревания плодов. При каждой подкормке
необходим полив, причем в период плодоношения обильный, при котором
почва должна наполниться водой до 80%, а в сухую жаркую погоду до 90%
ППВ. Поливать надо в утренние часы и столько, чтобы влажность воздуха не
поднималась свыше 70%. В сухую ' жаркую погоду, когда влажность воздуха
упадет ниже 50% и листья на помидорах начнут поникать, необходимо
провести освежающий полив небольшой нормой (100—150 м3 на 1 га) в любое
время дня. Окучивание помидоров — общепринятый
агроприем. Но надо знать, когда окучивать помидоры, а когда не надо.
Окучивание требуется, если почва имеет свойство уплотняться, плохо
прогревается, если неблагоприятные условия для развития корневой
системы, при переувлажненности почвы, для поддержания растений в
вертикальном положении (средне- и высокорослых), если нет возможности
подвязать их к колышкам. Не надо окучивать помидоры штамбовых и
детерминантных низкорослых сортов, если почва воздухопроницаема и с
хорошими тепловыми свойствами. К химической прополке
надо прибегать лишь в крайнем случае, когда участок имеет южный склон и
почва с благоприятными свойствами для культуры помидоров, но сильно
засорена и обычными агроприемами очистить ее от сорняков
трудно. Гербицид трефлан уничтожает все однолетние
сорняки. Вносят препарат в почву за б—8 дней до посадки рассады в дозе 3
кг на 1 га и тщательно перемешивают с почвой. Гербицид солан вносят
через 2—3 недели после посадки рассады в дозе 3—5 кг на 1 га. Он
уничтожает однолетние двудольные и однодольные сорняки. Многолетних
сорняков не должно быть на участке с самого начала и надо принимать
меры, чтобы не занести их. Подвязка помидорных
растений к колышкам или шпалерам имеет очень большое значение для
ускорения созревания плодов, создания высокого урожая. Но для этого
требуется много колышков, шпагата или синтетического шнура, больших
затрат труда. Подвязанные растения лучше освещаются, прогреваются,
развиваются в свойственном растению положении (по закону
гелеотропизма)меньше подвержены отрицательному действию
ветра. Высокорослую рассаду надо подвязывать сразу
же после посадки. Коренастые, толстостебельные растения, но среднерослых
и умеренно высокорослых сортов можно не подвязывать до пасынкования. В
процессе роста помидоров подвязку 2—3 раза поправляют, подвязывают
вновь. Каждый раз подвязывают под кисть.
Пасынкование и чеканка помидоров позволяют управлять помидорным
растением: к какому сроку получить красные плоды, какой крупности их
вырастить, какой урожай получить с каждого куста помидоров. Если на
кусте оставить только первую кисть, то плоды созреют в самый ранний срок
и будут наиболее крупные. Две кисти на одном стебле обусловят более
раннее созревание плодов, чем две кисти на двух стеблях в одном кусте.
Чем больше кистей на одном кусте, тем больше будет урожай, но плоды с
каждым увеличением кистей будут созревать все позже и позже и они будут
все мельче и мельче и менее выровненные. Наибольшее
количество ранних плодов дает первая кисть. При формировании куста в два
стебля нельзя оставлять нижний побег-пасынок. Цветочная кисть на нижнем
побеге (пасынке) образуется, как и на главном стебле, после 7 — 8
листа, а это приведет к запаздыванию плодоношения. Если же оставить в
качестве второго стебля верхний пасынок, вырастающий в пазухе листа
непосредственно под первой цветочной кистью, то этот пасынок образует
новую цветочную кисть после 1 — 2 листа и дает более раннее
плодоношение. Для ускорения роста образовавшихся
завязей, а следовательно, и для ускорения созревания плодов, необходимо
учитывать в соответствии с местными условиями, на каком количестве
соцветий успеют вызреть к определенному сроку плоды. В зависимости от
этого следует Оставлять необходимое число побегов и цветочных кистей,
удалять излишние побеги-пасынки и прищипывать верхушки растений, но
только не над самой кистью, а над листом или двумя листами выше
последней кисти, так как эти листья обеспечивают питание ее
завязей. Мы рассматриваем
культуру ранних
помидоров. В этом случае на первое место выдвигается срок созревания
плодов, а потом урожайность. Невозможно получить и самый ранний и в то
же время самый высокий (из возможного) урожай.
Пасынкование начинают через несколько дней после того, как растения
приживутся: Не следует допускать перерастания пасынков. Их надо удалять
при длине 3—4 см. Растение переносит безболезненно пасынкование, если
пасынок «отвихивают», «вытирают» пальцем или отрезают малыми
(маникюрными) ножницами. Проведение 2-го и 3-го пасынкования еще более
ускоряет начало созревания и повышает урожай плодов в ранние сроки.
Поэтому через каждые 7—10 дней при появлении новых пасынков их снова
удаляют. Для получения наиболее высокого раннего урожая
проводят 3—4-кратное пасынкование. Если в 3-й и 4-й кистях (их редко
оставляют) много цветков и последние 3—4 цветка очень отстают в росте от
первых, их удаляют. Пасынкование требует больших
затрат труда. Но эти затраты в несколько раз окупаются прибавкой раннего
и общего урожая плодов. За 1 день квалифицированный рабочий выполняет
эту работу на площади около 0,10 га. А каждое пасынкование дает
дополнительно от 5 до 8 т плодов с 1 га в ранние сроки. Особенно высокая
эффективность этой плантации при выращивании скороспелых
сортов. В овощеводческих хозяйствах, где в основном
все культуры трудоемки, а рабочих рук не хватает, следует возделывать
штамбовые и детерминантные сорта. В других
хозяйствах, где требуется вырастить плодов помидоров относительно
немного и рабочие руки для этого найдутся, растения следует подвязывать.
Этот прием окупится сторицей. Примерно так следует подходить к
пасынкованию и чеканке помидорных растений. Этот агроприем очень
эффективен при выращивании ранних помидоров, но требует больших
затрат-труда. И хозяйства с большими площадями помидоров в открытом
грунте в большинстве случаев не смогут выделить рабочую силу для
проведения этого агроприема. Без пасынкования плоды созреют позже, они
не будут выровнены по размерам и степени нужной спелости. Но растения и
без этого агроприема будут расти и развиваться, дадут
урожай.
Главная 
Большинство рисунков и чертежей, на сайте, при клике на них мышкой - откроются в новом окне, в полный размер!
