Подготовка теплиц как для выращивания рассады, так и для
выращивания помидоров на продукцию включает санитарную обработку
культивационных помещений и инвентаря, режим, подготовку
почвогрунтов. В теплице сажают после огурцов.
помидоры. Грунт под ними при нормальных условиях богат питательными
веществами. Перед посадкой его пропаривают под термостойкой пленкой,
проводят влажную дезинфекцию конструкций. Для
улучшения физических свойств грунта и уменьшения концентрации солей на
1000 м2 площади вносят 30—50 м3 рыхлящих материалов — древесных опилок,
измельченной коры, соломенной резки. В тепличных комбинатах, в верхний
слой грунта глубиною около 45 см ежегодно вносят по 10—15 кг опилок на 1
м2 теплицы. Рыхлящие материалы равномерно распределяют и заделывают в
почвогрунт при основной обработке. Еще до предпосевной (предпосадочной)
подготовки почвогрунта анализируют его химический состав и по
результатам анализа вносят минеральные удобрения. Если недостаток
питательных - веществ небольшой, то их можно дать в подкормки. Рассаду в
тепличных комбинатах и блочных теплицах выращивают в специальном
(рассадном) отделении. Рассаду для выращивания помидоров в первом
обороте готовят в самое холодное время с низким (слабым) естественным
освещением, поэтому в рассадном отделении должны надежно функционировать
системы обогрева и освещения. Для выращивания
ранней рассады используют пластмассовые горшки объемом в 2 л, диаметром
12—15 см и полые горшки из верхового торфа такого же диаметра* которые
заполняют питательной смесью. Но чаще выращивают рассаду в питательных
кубиках размером 8X8 или 10X10 см. В последнее время широкое применение
находит перспективный способ выращивания рассады на торфоплитах
(торфрблоках), размер каждого кубика в системе плиты 10X10 см.
Соотношение питательных веществ в торфоплитах для выращивания помидорной
рассады можно скорректировать при увлажнении плит или подкормками.
Торфопредприятие может изготовить и неудобренные торфоблоки. Но это
делается только по требованию заказчика. Заполняют
полые горшки из полимеров и верхового торфа питательной смесью с помощью
специальной машины. Сеянцы помидоров, которые будут посажены в эти
горшки, лучше вырастить до фазы 2 настоящих листьев в питательных
кубиках малого диаметра 4X4 см. При помещении этих кубиков с сеянцами в
большие горшки с питательной смесью корневая система сеянцев не
повреждается, растения получают больше света, чем при других способах
выращивания, рассада формируется с большим забегом в росте и развитии,
что обусловливает получение раннего и -высокого
урожая. Питательную смесь как для заполнения полых
горшков, так и для изготовления питательных кубиков готовят из разных
компонентов. Главным компонентом является торф или перегной. Надо
использовать те компоненты, которые обеспечивают более высокое качество
рассады с меньшими затратами труда и средств. Перед
посевом семена помидоров отбирают, оставляя только полновесные. Отбор
проводится с помощью раствора поваренной соли. На каждый литр воды
кладут 30— 50г соли. Раствора должно быть по весу в 5—6 раз больше, чем
семян. Конечно, в 5%-ном растворе больше всплывает на поверхность семян,
чем в 3%-ном. Но в 5%-ном растворе всплывают семена, у которых
всхожесть ниже 60%. Если имеется достаточно семян, то неполноценные,
всплывающие на поверхность раствора, следует отбросить. Погруженные в
раствор семена помешивают в течение 5—10 минут. Для посева берут семена,
осевшие на дно, тщательно их промывают, просушивают при хорошей
вентиляции и протравливают одним из двух способов. Первый способ:
отобранные семена погружают в 20%-ный раствор соляной кислоты,
помешивают их в растворе в течение 30 минут и промывают в проточной
воде. Второй способ: отобранные, промытые и
просушенные семена помещают в широкогорлую бутыль с пробкой, осторожно
всыпают туда препарт ТМТД (из расчета 6г 50%-ного, 4 г 80%-ного ТМТД на 1
кг семян) и, чтобы перемешать семена с ядохимикатом, встряхивают бутыль
в течение 5 минут. При каждом из этих способов протравливания
семян дополнительно обрабатывают их против вирусных заболеваний— стрика и
мозаики. Эти семена погружают в мешочки из редкой ткани и опускают в
1%-ный раствор (10 г на 1 л воды) марганцовокислого калия на 20 минут, а
затем промывают. Промытые' семена намачивают в течение 12—14 часов в
растворе микроэлементов, который состоит из 100 г сернокислого марганца,
114 г борной кислоты, 3,14 г сернокислой меди, 8,79 сернокислого цинка,
1,63 г молибденовокислого аммония. Затем семена слегка подсушивают и
высевают. Чтобы повысить холодостойкость растений
помидоров и на несколько дней ускорить наступление фазы плодоношения и
созревания плодов, проводят закалку набухших семян переменными
температурами в течение 5 суток (18 часов при температуре от 0 до —2° С и
6 часов при 18—20°С) или в течение двух суток при —2°С. При замачивании
семян в воде или растворе микроудобрений перед закалкой нельзя
допускать прорастания их. Семена с ростками могут погибнуть от действия
минусовых температур. Сеять семена помидоров можно
прямо в горшочки или торфяные (питательные) кубики (они могут быть в
системе торфоплит). Горшочки или кубики с высеянными семенами
устанавливают посередине пролета теплиц на грунт. Ширина гряды 1,2—1,6
м, длина около 30 м. Для получения выровненной
рассады необходимо до появления всходов помидоров поддерживать
температуру от 25 до 30°С. Для сохранения температуры и влажности почвы
(75—80% ППВ) грядки укрывают полиэтиленовой пленкой. С появлением
единичных всходов пленку снимают, включают на 2—3 суток для непрерывного
облучения лампы и понижают температуру днем до 20°, ночью до 16°С.
Когда полностью появятся всходы помидоров, им дают «отдых» от освещения;
в течение пятидневки досвечивают до 18 часов в сутки, следующую
пятидневку— до 12—14 часов, после чего до конца периода выращивания
рассады досвечивание проводят до 12—10 часов;
Досвечивание проводят в часы естественного освещения. Но заметных
отрицательных последствий не обнаружено и при освещении искусственным
светом. В тепличном комбинате «Дзержинский» освещают рассаду в 2 смены,
то есть половину рассады в первую смену, а вторую половину — во вторую.
Это вызвано тем, что при включении в рассадном отделении всех ламп
(ОТ-400) поднимается температура выше допустимого
уровня. Интенсивность света и сумма физиологической
радиации (ФАР) имеют решающее значение для помидорных растений.
Интенсивность ФАР для них 0,080— 0,084 кал/см2 в
минуту. При выращивании рассады помидоров
поддерживают следующий режим: до всходов температура воздуха и грунта
должна быть 25—30°С, влажность грунта 75— 80% ППВ; после всходов на 4—5
дней температуру воздуха и грунта снижают до 18°С, в последующий период
температуру воздуха поддерживают в ясный день 22°С, в пасмурный —
18—19°С, ночью—16°С, влажность почвы должна быть в питательных кубиках
или горшочках с питательной смесью — 75—80% ППВ, содержание СО2 в
воздухе 0,15-^0,20%. При нормальной обеспеченности
горшечной смеси питательными веществами рассада помидоров не требует
подкормок. После смыкания листьев рассаду расставляют так, чтобы на 1
м2, размещалось 30 растений, давая таким образом возможность
освещать их равномерно со всех сторон. Для
предохранения рассады от заражения вирусом табачной мозаики растения
обрабатывают обратом, разведенным водой 1:10. Первый раз опрыскивают
перед пикировкой, а затем один раз в неделю. С этой же целью за 5—7 дней
до посадки дают внекорневую подкормку раствором борной кислоты (0,1%),
расходуя 3—4 л раствора на 1 м2. Делать это нужно лучше в вечерние
часы. За двое суток до посадки рассаду хорошо поливают _ (10
л/м2), а за сутки до посадки опрыскивают обратом в соотношении
1:10. До посадки на постоянное место производят
выбраковку рассады: сначала при расстановке, а затем перед высадкой.
Выбраковывают с признаками заболеваний или биологической
неполноценности, например слабой продуктивности — появление во всех
пазухах листьев па-, сынков «елочки». Рассада,помидоров для
закрытого грунта бывает готова через 45—55 дней после посева (она в этом
возрасте должна иметь 7—8 листьев), а для открытого грунта (при
выращивании ее в парниках или весенних пленочных теплицах)—через 60—70
дней. В отдельные годы погодные условия вынуждают держать рассаду
помидоров под укрытием до 90 дней. Через 15 дней
после посадки рассады на постоянное место внекорневую подкормку растений
борной кислотой повторяют в той же концентрации, что и до посадки.
Расход рабочего раствора 40—50 л на 1000 м2. Рассаду
к месту посадки перевозят на специальной этажерке, установленной на
тракторном подъемнике. Грунт к этому времени обязательно должен быть
надлежащим образом подготовлен. Время между заготовкой и высадкой
рассады должно быть минимальным. На постоянное место
рассаду высаживают в первой половине февраля. Посадку проводят на
ровной поверхности или на грядах. Для предохранения корневой шейки от
почвенной инфекции кубик с рассадой заглубляют на 3Д высоты. Рассаду
размещают однострочными или двухстрочными лентами: 2,5—3 растения
индетерминант-ных сортов и 3,5 растения детерминантных
(самоограничивающихся в ветвлении) сортов на 1 м2. При однострочной
посадке расстояние между рядами 80 см, при двухстрочной — в ангарных
теплицах 80—90x60 см, в блочных— 100X60 см. Любой
сорт и гибрид помидоров в зимне-весеннем обороте формируют в один
стебель с ограничением роста над 12—16-м соцветием (в зависимости от
времени ликвидации культуры) и оставлением 2—3 листьев над верхним
соцветием. Особенность формирования детерминантных
сортов в этом обороте состоит в том, что при каждом пасынковании удаляют
все боковые побеги, оставляя верхний. Его оставляют на случай, если
растение ограничит себя в росте. При следующем пасынковании, если
растение не ограничило рост цветочной кистью, ранее оставленный пасынок
удаляют и снова оставляют самый верхний. Пасынки удаляют при достижении
ими размера не более 5 см. Наряду с формированием
растений помидоров в теплице два раза в неделю проводят
опыление. Самые лучшие результаты дает
пчелоопыление, урожаи плодов помидоров выше. Конечно, урожайность
зависит не только от оплодотворения цветков, но в большей степени от
этого. Однако урожайность зависит не только от пчелоопыления, но и от
некоторых приемов агротехники, которая применяется при выращивании
помидоров. Из культивируемых сортов самый высокий
урожай дает Ревермун. Грунт делают рыхлым из 70% торфа и 30% опилок.
Перед посадкой добавляют в верхний слой на 1м2 15 кг опилок и 20 кг
коровьего навоза. Удобрения вносят руководствуясь данными
агрохимана-лиза. Фрезеруют грунт за 5—7 дней до высадки рассады. Рыхлят
до подстилающего слоя песка. Рассаду выращивают в торфоблоках и в
пластмассовых горшочках. На постоянное место ее высаживают в возрасте
45—50 дней в 1-й декаде февраля. Размещение растений по схеме: 80x60x40
см с плотностью 3—3,5 растения на 1 м2. Полив— по
бороздам. Формирование растений ведется в один
стебель, который прищипывают над 8—9-й кистью, оставляя 2— 3 листа над
последней кистью. Пасынкуются они периодически без оставления
пеньков. Подкармливают регулярно, чередуя
органические удобрения с минеральными. В качестве органического
применяют раствор коровяка (1:10), набор минеральных удобрений согласно
агрохиманализу. Регулярно подкармливают растения углекислым газом из
баллонов. Поливают с учетом влажности почвы и фаз роста растений. Чтобы
растения не страдали от уплотнения грунта, его рыхлят, делая проколы
вилами. Вокруг растений подсыпают смесь коровьего навоза с опилками —
1:5 по объему. В весенних пленочных теплицах воздух
обогревают тепловыми генераторами, а почву — биотопливом: навозом,
соломенными тюками. При таких условиях посадку помидоров в Волго-Вятской
зоне можно начинать с третьей декады марта, а в теплицах только с
солнечным обогревом воздуха на биотопливе со второй половины апреля, на
соломенных тюках — дней на 5 позже, без биологического обогрева — когда
почва прогреется до 12—15°С, примерно с 10—20 мая.
Перед посадкой рассады готовят почвогрунт и проводят санитарную
обработку теплицы и находящихся в ней инвентаря, тары и пр. Под
перепашку грунта вносят на 1 га 150—200 т перегноя (но не свежего
навоза) или торфокомпоста и минеральные удобрения. Поскольку почвогрунт
насыщен органическими веществами (высокая буферность), можно вносить
повышенные нормы минеральных удобрений. Помидоры, как и огурцы, можно
выращивать на соломенных тюках. Для подготовки почвогрунта применяются
те же средства механизации, что и при выращивании
огурцов. В теплицах рассаду помидоров высаживают
лентами, расстояние между рядами в ленте 50—60 см, между лентами 80—90
см, в ряду между растениями 25—40 см. Для раннеспелых детерминантных
сортов применяются загущенные посадки (до 6—8 растений на 1 м2) с резким
ограничением цветочных кистей (3—4). Индетерминантные сорта выращивают в
основном в один стебель. При посадке рассады вручную всегда вносится в
лунки местное удобрение (в дополнение к основному): куриный помет,
перегной и древесная зола. Куриный помет замачивают в воде (1"2) в
течение 3 суток и перед внесением эту влажную массу помета разбавляют
водой 1:5. Золу и перегной смешивают по весу 1:30. В каждую лунку такой
смеси кладут горсть (стакан), затем туда же вливают 0,5 л раствора
куриного помета, проводят предпосадочный полив и в грязно-влажные лунки
высаживают рассаду. Внесение этих удобрений местно (в лунки)
обеспечивает прибавку урожая до 50% против рядков, где эти удобрения не
вносили, хотя при подготовке почвы была внесена полная расчетная норма
удобрений. Уход за растениями заключается в
постоянном поддержании оптимального режима тепла и влажности почвы и
воздуха, рыхлении грунта. Необходимо своевременно подвязывать растения,
проводить пасынкование (как правило, еженедельно), не допуская
перерастания пасынков более 5 см, систематически подкармливать
минеральными удобрениями через 10—15 дней после высаживания. Состав их
должен быть таким: аммиачной селитры 15 г, суперфосфата 50 г, калия
сернокислого 10 г, 410 л воды на 1 м2, до образования завязей норму
подкормки по всем видам удобрений почти удваивают и во время
плодоношения подкармливают через каждые 15— 20 дней. Поливать помидоры
нужно редко, но обильно (10—20 л на 1 м2). Влажность почвы должна быть
70— 80% ППВ. Если в теплице создается влажность воздуха выше оптимальной
и за счет естественной вентиляции она не снижается до нужного уровня,
применяют активную вентиляцию. В парниках и
утепленном грунте рассада помидоров может быть выращена в теплицах или в
углубленных теплых парниках. Рассада должна быть мощной, закаленной по
отношению к прямым солнечным лучам, переменным температурам, к понижению
ее до 12—5°С. На рассаде ко времени посадки должны обозначиться бутоны
на 1-й кисти. Состав грунта под помидоры в парниках и
УРП может быть различным по компонентам, но чаще применяется следующий:
две части торфа или перегноя, одна часть дерновой или полевой земли.
Грунт, парники, сооружения УРП и прочее до посадки должны быть
подвержены санитарной обработке. Перед посадкой рассады в грунт вносят
минеральные удобрения согласно анализу почвогрунта, тщательно пермешивая
их с почвой. В односкатных парниках делают две, а в
двускатных— три продольные борозды с расстоянием между ними 50 см. В
ряду растения размещают через 25— 35 см.' На 1 м2 сажают 6—10 растений.
Если в парнике и утепленном грунте расстояние от поверхности грунта до
потолка укрытия не позволяет помидорам расти вертикально, рассаду
высаживают наклонно. Внесение в лунки местных удобрений—куриного помета,
перегноя и древесной золы — обеспечивает получение более высокого
урожая, да и созревание плодов наступает на 5—7 дней
раньше. Детерминантные и штамбовые сорта сажают
гуще, чем индетерминантные — сильно ветвящиеся, более высокорослые. При
пасынковании, формировании растений оставляют на каждом кусте по 3—5
соцветий (на индетерминантных сортах больше). Число плодоносящих
соцветий при этом сохраняют примерно одинаковое — около 30 на 1
м2. Уход за растениями включает с основном те же приемы, что и в
пленочных теплицах. Наряду с корневыми подкормками проводят
внекорневые, чаще микроудобрениями. Строго контролируют состояние
растений на предмет своевременных поливов, рыхлений почвы, подкормок,
защиты растений от вредителей и болезней, перегрева через пленку при
сильной солнечной радиации. Если в почву внесено большое количество
навоза или компостов, если помидоры выращиваются на биотопливе — навозе
или соломенных тюках, то углекислым газом (СОз) растения будут
обеспечены. Там, где биотоплива нет, органических удобрений внесено
мало, необходимо разложить навоз в виде валиков с боков широких
проходов, троп между парниками на электрическом, водяном или солнечном
обогреве. Поливают помидоры редко, но обильно, расходуя под каждое
растение (под корень, равномерно вокруг стебля) по 2—3 литра воды,
имеющей температуру окружающего воздуха. Подсыпают свежей землей 2—3
раза за сезон, слой подсыпки от 2—3 до 5 см. Когда
минуют заморозки и температура воздуха поднимется выше 15°С (возможно
опыление цветков), рамы с парников снимают и растения подвязывают к
кольям. В утепленном грунте, устроенном в виде
длинных тоннелей, пленку кладут на каркас и шпагат, которым укрепляются
(переплетаются между собой) дуги. Последние делают из толстой (5—8 мм)
проволоки. Используют каркасы и других конструкций. Когда почва и воздух
прогреются до оптимальной для помидоров температуры, пленку можно
убрать, стебли с соцветиями .помидоров разместить на шпагатном переплете
каркаса. Некоторые конструкции каркасов (не дуговые) позволяют
подвязывать к ним растения, не пользуясь колышками.
После снятия пленки с каркасов помидоры обильно поливают и окучивают.
Окучивание влажной почвы и поддержание почвы во влажном состоянии
обеспечит прорастание и развитие у растений дополнительных корней.
Правда, при окучивании повреждается много функционирующих корней, однако
при широких междурядьях, при механизированном уходе за растениями
окучивание полезно. В условиях совхоза, бывало,
отказывались от практики окучивания помидоров в УРП, утепленном грунте
при загущенных посадках 40X30, 50x30 см, когда все работы от посадки
рассады до сбора урожая выполнялись вручную. Во
время предпосадочной подготовки почвы ее поверхность присыпали
(мульчировали) сверху с помощью РПТ-М2 толстым слоем (до 4 см) перегноя
или измельченного переходного торфа. При поделке лунок почву рыхлили на
глубину 30—35 см, в лунки клали до 200 г перегноя. У помидоров быстро
развивалась мощная корневая система. Урожай созревал раньше и был выше,
чем на соседних полосах, где проводилось окучивание
помидоров. В целях защиты помидоров от болезней и
вредителей в защищенном грунте необходимы профилактические мероприятия:
агротехнические методы борьбы с сорняками в период вегетации, тщательная
уборка всех растительных остатков после снятия урожая; своевременная
замена, обновление и обработка почвы и грунтов, поддержание их в
состоянии оптимальной влажности и воздухопроницаемости: своевременная
вентиляция и проветривание культивационных помещений, парников и
пленочных укрытий; тщательная санитарная обработка помещений, парников,
УРП, инвентаря, тары, материалов и почво-грунтов; строгое соблюдение
санитарного режима в течение всего периода выращивания
урожая. Для защиты от септориоза, листовой плесени,
фитофтороза, бурой пятнистости листьев проводят опрыскивание 1,0%-ным
раствором бордоской жидкости за 5 дней до сбора плодов; эдитоном
0,4—0,6%-ной концентрации за 15 дней и ценебом концентрации 0,3—0,5% за
20 дней до сбора плодов. Против бурой пятнистости действует только ценеб
(0,5%). Против вирусных болезней обязательно следует проводить
протравливание и термическую обработку семян. Против
оранжерейной и пасленовой тли, белокрылки проводят опрыскивание
0,2%-ным раствором фосфамида (Рагор БН-58) за 30 дней до уборки урожая,
0,2%-ным раствором сайфоса за 20 дней до уборки урожая. При работе с
ядами необходимы строжайшие меры предосторожности. Эта работа может быть
доверена людям,, прошедшим специальную подготовку (инструктаж). Для
предохранения от действия ядов необходимо иметь противогазы,
респираторы, марлевые повязки, резиновые перчатки, комбинезоны. Работа с
ядохимикатами должна проводиться под руководством
специалиста. Урожай убирают при розовой и даже
красной спелости плодов при устойчиво ясной (не дождливой) погоде. Если
плоды достигли бланжевой, а в лучшем случае бурой спелости и в это время
часто идут дожди, температура ниже оптимальной, то бурые и бланжевые
плоды собирают и дозаривают в сухом помещении с хорошей вентиляцией при
температуре от 24 до 30°С. При достижении плодами розовой (а если надо —
красной) спелости их реализуют.
Главная 
Большинство рисунков и чертежей, на сайте, при клике на них мышкой - откроются в новом окне, в полный размер!
